Dzisiaj zamówiłem wycięcie zestawu skrzydła i statecznika poziomego.
Nie ma ktoś z Warszawy do pożyczenia elektrycznej piły włosowej?
Jeśli nie to gdzie i jaką kupić?
Wręgi kadłuba muszę sam wyciąć, a już mi się nie chce ciachać ręczną.

Wybór świetny. Sam zastanawiałem się nad nim, bo jako jedyny myśliwiec Puławskiego ma silnik rzędowy co zmniejsza ryzyko niedociążonego przodu - bolączka wszystkich pezetelek.
Podaj jeszcze jakieś przybliżone wymiary modelu.

Dla ścisłości nie jedyny, bo śliczny protoplasta rodziny PZL, P1 też miał silnik rzędowy.

Będzie w skali 1:5 czyli 2,1 m.

Zostawiam sobie jeszcze wybór wersji.
Nie wiem czy ostatecznie będzie P 8 z silnikiem Petrel czy z Hispano Suiza,
Dla tego zacząłem budowę od kupna silnika aby ustalić, po wykonaniu kadłuba, środek ciężkości, a zatem przód, czyli wersję I czy II.
Konstrukcja kadłuba była ta sama.

Nie masz Krzysiu teraz wyjścia, buduj P 1

Za krótki przód

Terz piekny model widze że moda na nasze konstrukcje

Dzisiaj po powrocie do domu zastałem emaila, że laserową wycinankę skrzydła i statecznika będę miał u siebie pod koniec przyszłego tygodnia.
Zrobiłem przelew.
Jutro poszukam elektrycznej "laubzegi", aby zacząć wycinanie wręg kadłuba po dotarciu wycinanki i dokładnemu zwymiarowaniu całości.
Zrobię jeszcze zestawienie sklejki i listew do zakupu w sklepie "po sąsiedzku".
Bardzo się cieszę na zaczęcie tej budowy modelu od podstaw, po wielu latach przerwy.

Czy skrzydła i statecznik będą wymiarowo zgodne z wycinanką PZL P-24 P. Suchockiego?

Zamówiłem je u Jarka S, informując Go do czego posłużą.
Nie wiem czy czy będą takie jak P 24.

Dzisiaj miałem miłą rozmowę z Jarkiem Suchockim.
Wczoraj wysłał zestaw na skrzydło i statecznik kurierem.
Jeśli kurier dziś ma zasłużony odpoczynek to paczkę będę miał w poniedziałek.
Cieszę się.

W przyszłym tygodniu będę biegał do pracy jak i w tym, bo zaległe urlopy już mi się pokończyły, więc nie będzie wiele czasu na modele.

Zrobiłem przegląd silnika.
Po zamontowaniu tłumika rozwiały się moje obawy.
Spaliny bez problemu da się skierować pod kadłub.
Nie wiem jeszcze czy zostanie fabryczne aluminiowe łoże silnika czy zamontuję go na konstrukcyjnym elemencie kadłuba.
Wszystko będzie zależało od pomiarów i wyważania.

Przyłożyłem jeszcze kołpak kupiony do innego silnika i modelu P-40C Tomahawk [to gotowiec kiedyś kupiony, ale zostanie ulotniony gdy "dorosnę" do niego. To ulubiony samolot wnuczka]

Jednak ma inny kształt. Muszę szukać kołpaka do P8.
Jak nie znajdę to będzie trzeba dorobić.
Silnik ma na szczęście gwinty metryczne, też dzisiaj sprawdziłem.
Średnica kołpaka to 100 mm.

Krzysiu, proszę cię, po RWD-22 polski wodnosamolot zrób to:

Ty i twoje warsztatowe umiejętności są idealne do tego projektu.
Mogę Cię prosić?

Stefan, taki samolot może zrobić każdy. Nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego doświadczenia i dużej wiedzy. To w sumie dość prosty samolot.

Szkoda, że tak sprytnie się wymigałeś
Miałem nadzieję, że dasz się skusić i że będzie można zobaczyć go na niebie w Twoim wykonaniu.
Bo zrobić model, a Zrobić to znaczna różnica.

Paczka wczoraj dotarła.
Otworzyłem dzisiaj.
Zapakowana, świetny pomysł, w kanalizacyjną rurę PCW śr. 110 L~ 70 cm. Nawet gdyby ją słonie w klatce turlały to zawartość by przeżyła.
W środku był też zwinięty plan całego modelu P11.


Świetnie to wszystko jest wycięte.
Po rozpakowaniu z folii rozszedł się zapach obrabianego drewna. Przypomniały mi się młode lata.
Wiecie co? Wąchałem każdy pakunek przed rozcięciem taśmy
Teraz zaczynam dostosowanie tego wszystkiego do potrzeb mojego projektu.
To chyba będzie długa noc.

Przejrzałem elementy zestawu i plan.
Wszystko dokładnie się zgadza, nic tylko budować.
Ale ...
To ale to wymiar skrzydła. Wychodzi rozpiętość 200 mm.
"Mój" P 8 miał 10,5 m, a zatem 1:5 = 210 mm.
Sprawdziłem wymiary wszystkich P od P1 do P 24.
Rozpiętość od 10,5 m do 10,7~, więc nie wiem do jakiego PZL ten zestaw jest dedykowany. Może wymiar zależał od formatek balsosklejki?
Nie mam najmniejszych pretensji, oczywiście, do producenta i to zresztą nie jest żaden problem. Po prostu to stwierdzam.

Jak pisałem to nie będzie model redukcyjno latający, ale mam jakieś tam swoje zasady.
Przeliczyłem skrzydło na właściwe dla mnie wymiary i narysowałem je sobie.
Przedłużenie połówki o 5 cm zwiększa tylko największą cięciwę skrzydła o ~1 cm.
Zestaw nie zawiera listew, w tym balsowego spływu, więc zrobię go sobie w/g nowego rysunku. Końcówki skrzydeł też.
I już


Statecznika jeszcze nie sprawdzałem.

Stefan,czasami skala nie jest dokładnie podawana.Często spotykam się z planami w skali np.1:6,a plan jest dokładnie w skali 1:6,2 i wszystkie wymiary się zgadzają.

Dokładnie. Sprawdź Stefan wszystkie podstawowe wymiary, tj, rozpiętość, długość, rozpiętość statecznika poziomego i wtedy będziesz miał rozeznanie, czy to tylko rozpiętość płata jest inna, czy wszystkie wymiary są w jakiejś skali.

Wszystkie wycięte elementy idealnie zgadzają się z planem.
Jednak ja chcę zbudować model w skali 1:5.

ED: plan i wycinanka jest po prostu w skali 1:5,25, ale nie mam o to do nikogo pretensji.

Czyli wszystko jest w skali, ale nie takiej, jaką byś chciał.
Dobrze, że nie ma przekłamań.

Kadłub i tak będę robił od podstaw.
Dla tego chciałem najpierw kupić skrzydło, aby sprawdzić czy z nim da radę zrobić model 1:5.
Gdyby się nie dało robił bym model 2 m.

To by oznaczało, że stateczniki też będziesz musiał zmieniać. Nie lepiej kadłub zrobić w skali skrzydeł i stateczników? Miałbyś mniej do przeróbki.

Zrobienie nawet nowego statecznika to żaden problem.

Jak chcesz, ale ja bym przeskalował kadłub niż zmieniał to co już mam gotowe.

Nooo

dokładnie tak bym zrobił.Różnica w skali o.25,to żadna różnica...
Przy rozpiętości 2 m,różnica 10 cm,jest wzrokowo niezauważalna.

Wyjaśnię rysunkiem jak drobna to jest przeróbka.

Końcówki skrzydła nie ma w zestawie, więc i tak trzeba ją robić samemu.
Zresztą myśląc o budowie tego P8 zawsze kojarzyłem go ze skalą 1x5 = 2,1 m.
Tego się będę trzymał.

ED: oczywiście fizycznie nie ma żadnej przeróbki. Trzeba tylko wykonać inną listwę spływu, której i tak jeszcze nie ma.

Witam i bardzo się cieszę, że powstanie kolejny biało-czerwony PZL. Ja oczywiście niczego nie wymiarowo sprawdzałem i zrobiłem jak było w planach i wycinance. Z tego co wiem to SW jest powiększony (jego powierzchnia) o 10% w stosunku do oryginału.

Życzę powodzenia i oczywiście kibicuję

Dziękuję za życzenie powodzenia.
Niestety nie będzie biało czerwony.
Oba P 8 nie były malowane i pozostały w kolorze naturalnego duralu.
Namalowano im tylko oznaczenia.
Mam jednak nadzieję, że też będzie ładny.

Napisałem o malowaniu bo zaznaczyłeś na rysunku wersję biało-czerwone. Podoba mi się też tytuł tematu "Model do latania" ja też preferyję modele półmakiety dobrze latające.

Nie klasyfikuję tego modelu w kategorii makieta/pół/ćwierć.
Ma mieć zgodne z oryginałem wymiary i wygląd, to co jest widoczne.
Ma latać i być jako model na każdy wyjazd na lotnisko.
Wicherka czy inny model konstrukcyjny buduje się tak samo, a i tak ułatwiłem sobie zadanie, że kupiłem gotowe wycięte skrzydła.
Folią kryje się tak samo kolorową czy srebrną jak w przypadku tego P8. Kadłub i skrzydła też będą oklejone najpierw balsą bo folia nie naśladuje blachy. Zastosuję ją zamiast malowania bo jest łatwiej.
Jeszcze piankowe czy styropianowe rozpoczęte modele muszę skończyć, ale potem już tylko konstrukcyjne.
Choć nigdy nie wiadomo, bo na szybko coś fajnego w tych technikach też można sklecić.

Proponuję okleić balsowy kadłub tkaniną szklaną 48G/dm2 z zastosowaniem EZE-KOTE następnie pomalować srebrnym PRIMEREM Motipa a finalnie trzema warstwami srebrnego akrylu od Motipa...Nieco drożej niż folia ale o wiele bardziej realistycznie i praktycznie (nie będzie bąbli i odklejeń). Takie wykończenie wygląda jak utlenione duraluminium czyli poszycie oryginału, który stał pod chmurką...

Czy wykończałeś już tak modele osobiście?

Owszem. Ostatnio w modelu Dornier Do-X1. Z tym jednak, że primer był koloru szarego co daje efekt "nowego" duraluminium... Na podkładzie srebrnym wychodzą bardzo realistycznie (poprzez dawkowanie ostatniej warstwy lakieru) ślady plam na duraluminium jakie powstają na skutek utleniania się blachy. Niestety do takich zdjęć nie mam już praw autorskich.

Tak się dopytuję tych nowych technologii bo zaczynam z nimi od zera.
Nigdy nie pokrywałem modeli folią, ale o tym już się naczytałem i chciałem właśnie przy okazji tego spróbować, a tu nowa propozycja/rozwiązanie.
Rozumiem, że zdjęć z jakiegoś powodu nie możesz wstawić, ale możesz opisać tę Twoją propozycję krok po kroku od początku do końca?
Może już to gdzieś można przeczytać?

Oczywiście pokrywanie folią termokurczliwą ma sporo zalet (lekkość wykończenia, szybkość pokrywania konstrukcji, ładny wygląd). Niestety jest też sporo wad, głównie eksploatacyjnych - odklejanie się folii, bąble powietrza, mała odporność folii na słońce. Ja osobiście o ile tylko mój czas na to pozwala, szczególnie pracochłonne makiety wykańczam bez użycia folii.
W skrócie wygląda to tak:
1. Szpachlowanie lekką, białą szpachlówką do balsy (dostępne są "niemodelarskie" o wiele lepsze, tańsze i bardziej wydajne) i szlifowanie papierem ściernym do uzyskania całkowicie gładkiej powierzchni.
2. Oklejenie tkaniną szklaną 48G/dm2 przy użyciu EZE-KOTE. Im lepiej przygotowana powierzchnia wg. p.1. tym lepiej wygląda po oklejeniu tkaniną.
3. Lekkie szpachlowanie wykańczającą szpachlówką Novoll rozcieńczoną acetonem do konsystencji śmietany (używając starej karty kredytowej jako szpachelki, nie ma lepszego narzędzia do tego celu). Ostrożne szifowanie, aby nie przetrzeć włókien tkaniny. Szpachlówka Novoll ma zatkać strukturę płótna...
4. Staranne odkurzanie powierzchni i pokrycie Primerem (podkładem), szlifowanie i ponowne odkurzanie.
5. Pokrycie trzema cienkimi warstwami lakieru akrylowego.

Dziękuję za szczegółowy opis.
Po przemyśleniach, przy tym modelu zostanę chyba jednak z folią.
Jak pisałem chcę jej spróbować.
W młodości namalowałem się modeli, choć tylko lakiery nitro były wtedy jedynie odpowiednie.
Ciężar wykończenia modelu Twoją metodą wyjdzie podobnie lub ciężej niż folia, [standard ok 65 g/m2.] a roboty dużo więcej.
Mam jeszcze pytanie czy EZE-KOTE'em warto malować balsę pod folię?

Przy oklejaniu folią zalecane jest jedynie szlifowanie i odkurzenie balsy. Wszelkie lakiery jedynie utrudniają prawidłowe przyklejenie folii.

Dzięki Krzysztof.

Kibicuje obecnie składam P11.c ale marzy mi się 1 jak poniżej