Pierdykłem pomarąńczkę oczoj....ą na kadłub, i teraz wygląda na płciowy, przedtem miałem wrażenie że był bezpłciowy.

Wstępnie poskładany waży teraz 401g, muszę poszukać nakrętek poliamidowych M5 do przykręcenia podwozia, pokrywa na dziobie jeszcze się drukuje, wypełnienie 5%, będzie montowana na magnesikach neodymowych 4mm x 2mm.

Kurka, ślicznie wychodzi, będzie dobrze latał.

Też tak uważam, będę bardzo płakał jak go roztrzaskam !

Model coraz piękniejszy. Zanim go roztrzaskasz Motylasty Order Szpilki Ci wyśle.

Nie roztrzaskuj, nie będziesz musiał płakać

Cześć
Mam pewien dylemat i szukam pomocy w jego rozwiązaniu, chodzi mianowicie o popychacz steru kierunku, wyjście rurek bowdenowych steru wysokości i kierunku są pod skrzydłem ogonowym, z przymiarek które wykonałem mam obawy że popychacz steru kierunku będzie zawadzał o ster wysokości przy konfiguracji: ster wysokości pozycja dół, a ster kierunku pozycja w lewo czyli w tym kierunku gdzie się znajduje popychacz steru kierunku. Nie potrafię znaleźć o ile stopni od pozycji neutralnej przechylany jest ster wysokości.

To nie jest model do akrobacji 3D tylko prosty trenerek do nauki latania więc 20 stopni to i tak będzie już bardzo dużo. Myślę, że taką wielkość możesz przyjąć jako maksymalną.

To skrzydło ogonowe, to statecznik, a Motylasty bowdeny puścił nad nimi, nie pod. Nad statecznikami masz więcej miejsca i łatwiej zamocować dźwignie, aby nie kolidowały w trakcie wychylania sterów. No i są dalej od trawy.

Nie da rady już na tym etapie zmienić wyprowadzenia bowdenu nad statecznik, z uwagi że mocno muszę go wyginać i w tedy stawia bardzo duży opór przy poruszaniu, więc pozostaje tak jak jest, w celach testowych wykonałem popychacz z kartonu i sprawdzałem różne warianty jego wykonania, ale o tym napiszę później ponieważ jutro mam mieć dostarczony laminat epoksydowo szklany o gr. 0,8mm z którego zamierzam wykonać popychacz do lotek stabilizatora, i możliwe że problem rozwiąże się sam jak sprawdzę zakresy wychyleń lotek statecznika bezpośrednio z serwa.
W zasadzie zostało tylko wkleić popychacze i mogę rozpoczynać prace przy budowie skrzydła.

Pierwsza klasa

Cudo, po prostu cudo

Kolory prima sort

Z całą skromnością informuję, że improwizuję aby ukryć niedoskonałości ,

Zrobiłem wreszcie popychacze, rozwiązałem to w ten sposób i załączam filmik z testów.



Film => https://photos.app.goo.gl/ZWcQssPV8skLXHuZ7

Istotnie cudnie Ci to wychodzi, ale "na przyszłość..."

Darku, popychacze to te bowdeny, a Twoje wykonane z płytki laminatowej to są dźwignie.
Statecznik poziomy (ani pionowy) nie ma lotek. Lotki ma skrzydło, a te Twoje ruchome to są stery.

Bardzo mi się podobają Twoje modelarskie możliwości/umiejętności.
Uzupełnij swoje nazewnictwo.

Dzięki , Jesteś drugą osobą która mi zwraca na to uwagę, że z nazewnictwem jest u mnie na bakier, obiecuję nadrobię lekcje, i popatrz żyłem w przekonaniu że nie mam z tym problemu

I jeszcze jedna uwaga. Osłona bowdena powinna być tak umieszczona, aby część ruchoma była jak najkrótsza i i nie uginała się zbytnio (najlepiej w linii prostej lub po minimalnym, szerokim łuku). W tym modelu to jeszcze pewnie ujdzie, ale w nieco większym i cięższym już mogą być problemy z pilotowaniem, bo napędy sterów będą zbyt wiotkie i wychylenia drążka (czy serwa) nie będą się przekładały na ich wychylenia.

I o ile pamiętam, punkt zapięcia snapa na dźwigni powinien pokrywać się z osią zawiasu steru (tak mniej więcej po zielonej linii).

rysunek we fragmencie zaczerpnięty ze strony:
https://www.alexrc.pl/old_files/piotrspecial.htm


A kolorki... pomarańcz, biały i czarny... chyba popularne zestawienie się robi...

Loża szyderców się pojawiła, to i ja coś od siebie
Zamocowanie bowdena do orczyka powinno być w osi obrotu elementów sterujących, gdy elementy te znajduje się w neutralnej pozycji.
Można też inaczej, ale to już inna bajka. Na sterach "ogonowych" wskazane jest tak zrobić jak napisałem, będą mniejsze niepożądane naprężenia.
Upss... już inny Jurek to zauważył.

No dobra u mnie punkt zapięcia snapa do dźwigni steru wysokości jest przesunięty o 5mm za oś obrotu, natomiast dla steru kierunku aż o 8mm za oś patrząc od strony bowdenu.
Teraz pytanie dotyczące jak dobierać wysokość dźwigni, poszukiwałem w necie i w książce którą otrzymałem od Sławka (Rumcajs) i nie mogłem namierzyć żadnej informacji na ten temat, to na przyszłość żeby "Pała wiedziała"

Ja wysokość dźwigni dobieram tak aby pasowała.

Ale po kolei, jeżeli masz przesuniecie dźwigni względem osi to będziesz miał mial różnicowe wychylenie steru, co prawda da sie to skorygować ENDPOINTEM ale pozostaje kwestia liniowego wychylenia góra-dół.

po co w dźwigni tyle otworkow, po to aby uzyskać dźwignię na zasadzie ze jeżeli w serwie zamontujesz snap w połowie a na dźwigni bo najbliższej "dziurce" uzyskasz duże wychylenie, kiedy snap zamontujesz na najdalszej dziurce uzyskasz mniejsze wychylenie.


Ja bym to poprawił i zamontował tak jak bozia przykazała aby nie było niespodzianek.

Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka

Dobierasz długość tak, aby przy pełnym wychyleniu drążka w nadajniku (endpoint'y ustawione na 100%) płaszczyzna wychylana osiągała zakładane maksymalne wychylenie. Takie ustawienie zapewnia pełne wykorzystanie oferowanej przez dany sprzęt rozdzielczości sterowania. Te rzeczy warto zrobić na etapie projektu, dobierając długość dźwigni serw i sterów z uwzględnieniem sposobu i miejsca prowadzenia bowdenów czy linek, tak aby to nie kolidowało z konstrukcją modelu. Mam nadzieję, że w miarę klarownie mi się to udało ująć.

Przecież Toto i tak poleci, następny model zrobisz jak należy. Mój pierwszy latał jakieś 3s i nie nadawał się do odbudowy. Ale się wtedy nie znałem i na forum żadnym nie byłem.

Tak to opisuje W. Niestoj

Dokładnie też bym tak postąpił tym bardziej, że to ma być model do nauki latania.
Taki model musi być ustawiony perfekcyjnie.
Nie może niczym przeszkadzać Adeptowi.

I zabraliście Koledze całą przyjemność...

Wziąłem się za poprawki dźwigni, na pierwszy ogień poszła dźwignia steru wysokości, nowej jeszcze nie wklejam, bo w dalszym ciągu nie potrafię znaleźć jaką ma mieć wysokość, nigdzie też nie pisze o jaki kąt ma się wychylać ster wysokości Toto-7.




Te dwadzieścia stopni które przytoczył Marek faktycznie nie jest dużo i wysokość dźwigni po pomiarach jest wystarczająca, wyszło że dźwignia aby zahaczyła o statecznik potrzebuje 30 stopni, no ale mogę znowu czegoś nie wiedzieć.

Jak dla mnie i dla trenerka, takie wychylenie w dół czy w górę jest za duże. Model dostanie "świra". Ale to moje zdanie.

A z tymi dźwigniami to kombinujesz jak koń pod górę.
Nie prościej zrobić jak Motylasty?



Edyta:
Dla popularnego trenerka pod postacią FunCub'a (teraz w wersji NG) producent podaje:
kierunek: po 30 mm w każdą stronę, expo 40%
wysokość: 25 mm do góry i 12 mm w dół, expo 50%
lotki: 13 mm w górę, 12 mm w dół, expo 50%

Jak u siebie będziesz miał zbliżone wartości, to nieba powinno Ci wystarczyć.

Przytnij ta dźwignię tak i będzie ok

Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka

Liczenie oczek na orczyku serwa i dźwigni jest proste, zajmuje dosłownie jedno działanie matematyczne.. Najpierw musisz ustalić - jak pisał Marek - jaki masz ruch serwa przy min i max wychylonym drążku w nadajniku. Następnie mierzysz ten kąt i dzielisz przez kąt w jakim ma pracować dany ster (np serwo 90st / ster 15st). Przykład z kapelusza, ale za to wychodzi ładne pełne 6. Więc teraz musisz tak dobrać proporcje otworów na orczyku serwa i dźwigni sterów, by otwór na sterach był w odległości 6x większej od osi obrotu niż na serwie.
To tylko przykład, ale mam nadzieję że zrozumiały.

Część
Za sprawą waszych uwag poprawiłem dźwignie steru wysokości i kierunku, tak to teraz wygląda:
, ,

I przyszedł czas na budowę skrzydeł, powycinałem na razie wręgi.
,

żeberka, nie wręgi

i znów wtopa, ok. - to co budowałem wcześniej miało wręgi - poprawię się, zapisano w pamięci !

Mam pytanie ?, czy błędem będzie jak wykonam skrzydło do modelu metodą tradycyjną czyli z balsy i listewek, kryte na przykład folią, robię już piąte podejście do jego budowy , za każdym razem popełniam błąd lub zdąże coś zepsuć, zastanawiam się czy nie zlecić wycięcie go ze styropianu.

Wytnij ze styropianu

Po co zlecać i płacić za wycinanie rdzeni, sam sobie wytniesz bez problemu, nawet na szablonie z tektury da radę to zrobić.
Pisałem na początku, rdzeń styropianowy, listewki i taśma kolorowa w zupełności na pierwsze skrzydło wystarczy.
Nawet jest szansa że dłużej pobędzie, niż jego konstrukcyjny odpowiednik.

Nie poddam się tak łatwo, siódme podejście rokuje już pewną nadzieje
Jak znam siebie budowa wycinarki do rdzeni styropianowych odciągnie mnie od dokończenia modelu, zresztą ostatnio mam mocne parcie na latanie, zwłaszcza po filmikach które tutaj oglądałem.

A czemuż to Ci nie wychodzi skrzydełko? Podgrzewasz natarcie choćby suszarką do włosów? Powinno łatwo się wygiąć na żeberkach i nie popękać.
Jakiego kleju używasz?

Pierwotnie skrzydło zacząłem kleić UHU POR ze względu na szybszy czas schnięcia klejonych elementów, ale połączenie listewek z depronem wydawało mi się nie wystarczająco mocne, aktualnie kleję Soudalem 66A, ale tutaj klej potrzebuje czasu.
Natomiast samo tworzywo "Depron jest jak dla mnie za delikatne, wciąż zdarza mi się że za mocno, za szybko, no w efekcie końcowym kończy się katastrofą.
Krawędź natarcia do gięcia mam podklejoną taśmą pakową, wstępnie w poprzednim próbowałem ją profilować nie jest tak źle, ale muszę uważać.

To źle Ci się wydawało / wydaje
Soundal 66A jest ok, ale waży, wbrew pozorom, znacznie więcej.