Cześć, tak ze dwa dni temu to z domu nawet psa nie dało się wygonić, więc i mnie nie chciało się latać modelami, bo jak latać gdy wieje i pada
Wygląda że trzeba nowy temat na forum założyć, na razie skromnie, kilka zdjęć, które mam nadzieję uzupełniać w trakcie budowy.
Od skrzydła zacząłem, do tego ze styropianu. Model ma być niskobudżetowy, więc cudów nie będzie.
Tu się kleją listewki balsowe, do których zamocowane będą lotki.

No no ,szykuje sie nowe cudenko!
Pytanko, jak chcesz zabespieczyc krawedz natarcia ?
Pozdrawiam Wladek.

Pewnie "taśmom pakowom" skoro model niskobudżetowy, tym bardziej, że natarcie wycięte. No i w myśl zasady : "bez taśmy nie poleci".

Jednemu mojemu nawet ta zbrojona taśma nie pomogła, ale jeszcze poleci.

Moj sprawdzony patent,nadcinam krawedz natarcia skalpelem na glebokosc + - 10mm, wklejam pasek
sklejki 0,6-0,8 na 8 mm i to wszystko, byle trawka nie uszkodzi skrzydla.
Pozdrawiam Wladek.

Stefan, z klawisza żeś wyjął
Na natarcie dam taśmę, taka jak do gips kartonu. Kraks nie przewiduję, więc co innego to zbędny balast. Co do wykończenia to jak zwykle papier i malowanie. Taśma pakowa się nie sprawdza, brzydko wygląda i odłazi
Jeszcze dziś coś tam wystrugałem, to co na fotkach, skrzydło będzie na końcu trochę wygłe.

Tryśnij przyspieszaczem bo ci ręka zdrętwieje

Czesc Jurek.
Sprytnie zrobiles te koncowki skrzydla,to mnie sie podoba !
Bardzo prosze napisz co uzywasz do laminowania papieru, ja osobiscie uzywam aliphatic zmieszany z wikolem.
Pozdrawiam Wladek.

Taki udostępniony poradnik sobie kiedyś skopiowałem:

"LAMINOWANIE.

Ponieważ poczuwam się do bycia autorem tej technologii laminowania, więc ją trochę wam przybliżę. Stosuję ją z powodzeniem od kilku lat, na wszelkiego rodzaju modelach ze styropianu (np. Tiger Moth GWS-a), oraz modelach Multiplexa z EPP (Easy Star, Easy Glider, Cularis, TwinJet)
Wykonane tą techniką laminowanie jest bardzo wytrzymałe, nie pęka przy silnych uderzeniach i mało wymagające podczas wykonania.

MATERIAŁY:
Zaopatrujemy się w dowolne płótno z tworzywa sztucznego (np. stylon)- po podgrzaniu musi się topić, a nie zwęglać.
Można nabyć je w sklepie lub poszukać w domowych szpargałach.
Super są np. flagi które rozdawał znany browar z okazji Mundialu.
Ponadto kupujemy klej polimerowy marki "Dragon" - dostępny w tubkach lub większych plastikowych butelkach np. w OBI.
Ponadto przydatny jest spirytus - do rozcieńczania kleju i poprawek podczas laminowania

WYKONANIE:
Klej trochę rozcieńczam spirytusem (około 1/4 objętości dodatek spirytusu) - lepiej się rozprowadza.
Smaruję EPP/styropian cienką warstwą kleju i równomiernie go rozprowadzam. W razie potrzeby polewam spirytusem, jeśli klej zasycha lub jest za gęsty. Potem smaruję klejem płótno po jednej stronie lub jak jest cienkie to bez smarowania przyklejam do posmarowanego EPP/styro. Naciągam i wyrównuję, żeby usunąc spod spodu powietrze lub nierówności kleju.
Potem na zewnątrz znów polewam płótno spirytusem i smaruję klejem, rozprowadzając równą, ale bardzo cienką warstwą. nadmiar kleju nie jest wskazany! Lepiej położyć dwie warstwy w dłuższym odstępie czasu, niż jednorazowo grubą warstwę.
Klej robi się w miarę suchy po jakichś 20-30 minutach, w tym czasie pilnujemy, żeby płótno nie odeszło od EPP (szczególnie na krzywiznach).
Dociskamy ewentualne bąble lub nierówności.
Po około dobie zalaminowanie jest suche i mocno się trzyma, ale jest wciąż elastyczne (w zasadzie nadaje się już do latania). Zupełną twardość osiąga dopiero po około tygodniu (wtedy jest pancerne)

Jeśli potrzebujemy nałożyć warstwy zachodzące na siebie, to drugą warstwę nakładamy conajmniej po godzinie od pierwszej, a jeśli ma być po prostu kilka warstw na sobie, to kolejną najlepiej nakładac dopiero po dobie - po prostu gruba warstwa kleju długo schnie, więc lepiej "suszyć" całkowicie cienkie warstwy.

Jeśli podczas laminowania mamy jakieś "gluty" lub nierównomierności to polewamy je spirytusem i rozsmarowujemy równomiernie po całej powierzchni.

Takie laminowanie nie pęka od uderzenia, a po mocnym krecie najwyżej się zgina - po wrzuceniu do gorącej wody mięknie i prostuje się razem z EPP i nie wymaga specjalnego naprawiania.

Kadłuby z EPP wzmacniam dodatkowo prętami w włókna szklanego (węgiel nie bardzo lubi się z antenami odbiorników), o średnicy 1...1,5mm (w zależności od wielkości modelu)
Ostrym nożykiem robię nacięcia w EPP na głębokość ok 2mm. Potem cienkim śrubokrętem typu "krzyżak" rozszerzam te nacięcia i wkraplam do środka średni klej CA i wciskam tam pręty szklane przy pomocy dużego, płaskiego śrubokręta. Potem tym samym śrubokrętem "zamykam" EPP nad prętami (na tyle, na ile się da) a potem przyciskam miejsce klejenia kawałkiem grubej folii, na którą wcześniej chucham (osiada na niej para wodna). Folia wyrównuje miejsce klejenia a klej który wylał się z rowka na zewnątrz tworzy równą gładką powierzchnię.
Przy klejeniu wzdłuż całego kadłuba i na dużych krzywiznach zaczynamy od największej krzywizny (zwykle od dziobu) klejąc solidnie najpierw sam początek, a potem odcinkami po 10-15cm i wykorzystując resztę pręta jako dźwignię przy układaniu pręta w rowku. W miejscu gdzie zaczynamy możemy nie nacinac EPP do końca, ale koniec pręta wbić w EPP - w ten sposób końcówka pręta nie wyskoczy z rowka.
Jeśli po klejeniu CA mamy jednak grudki lub nierówności, można je wyrównać drobnym pilnikiem do metalu. jeśli będziemy tak wzmocniony kadłub laminować, można gładką powierzchnie kleju przetrzeć papierem ściernym.

Ogon wzmacniam zwykle 4-ma prętami, jak najbardziej oddalonymi od siebie (wtedy mamy większą sztywność, a pręty mogą być cieńsze). Pręty najlepiej dawać długie wzdłuż całego kadłuba: od dziobu aż po ogon.

Tak wzmocnione modele (pręty + laminowanie przodu) są niemalże niezniszczalne i wytrzymują najgorsze katastrofy, a wagi przybywa naprawdę niewiele. Dodatkową zaletą jest sztywniejsza konstrukcja, wytrzymująca silniejszy wiatr czy większe prędkości. EPP z czasem staje się coraz bardziej miękki i takie wzmocnienie jest przydatne.

GENERALNE ZASADY RAZ JESZCZE:
Jest to technika dla osób cierpliwych
-używamy płótna z tworzywa sztucznego, bawełniane będzie się łamać i będzie słabsze
-nakładamy klej cienką warstwą
-dobrze suszymy każdą warstwę oddzielnie
-dobrze jest przed laminowaniem wzmocnić EPP prętami z włókna szklanego
-naprawiamy laminowanie przez włożenie do gorącej wody

Do laminowania EPP nie używamy żywic - słabo trzymają się EPP, a ponadto są kruche i laminowanie pęka po silniejszym krecie. Laminowanie "Dragonem" gnie się ale nie pęka!

_________________
Zbigniew Bigaj"

i szykuję się do wypróbowania tej metody.
Wygląda bardzo obiecująco.

Stefan, fajny sposób na pseudo-laminowanie modeli, trochę upierdliwy, ale wszystko jest do zrobienia.
Wracając do jeta, to coś tam podłubałem. Końcówkę skrzydła "wygłem" zaszło trochę, bo klej ze dwie godziny wiązał. Tu uwaga, te końcówki wygłe, to nie mój patent, gdzieś w internecie zdjęcie widziałem. Dorobiłem też komory serw, wkleiłem dźwigary, wykonałem lotki i oświetlenie.
Tyle na razie, cd. nastąpi

Mógłbyś rzucić jakiś rysunek tego co tworzysz? Chyba, że robisz model bez planów . Czym będziesz to napędzał?

W sumie każdy Jet jest podobny, wzoruję się na kilku konstrukcjach, plany mam tylko do Super-Bandit, bo innych jakoś nie znalazłem.
Poglądowy obrazek jak ten model może wyglądać. Ale inne Jety też są fajne. No i nie ma szans abym coś takiego kupił
Napęd oczywiście pusher, bo do edfa nie mam przekonania. W sumie lotnisko moje to pastwisko, bez szans na start modelem z podwoziem. Jak mi ten Jet lekko wyjdzie i czego krzywo nie poskładam to powinien śmigać jak trzeba.

Dość gruby profil.

Profil jest taki jak w modelu Hot-Stuff, trochę zmodyfikowany. Teraz jest jakieś 9% w środku (330mm x 30mm) i około 14% na końcówce skrzydła (145 x 20) Całe skrzydło powichrowane geometrycznie i aerodynamicznie, co z tego wyjdzie okaże się za jakiś czas.
Dalsze fotki, w sumie nic ciekawego, ale w czasie jak sklejały się "połówki" skrzydła ( nie mylić z innymi połówkami) usterzenie wykonałem. Ster wysokości jest też zamknięty, ale zdjęcia nie zdążyłem zrobić.

Czesc, z tego co widze na fotkach to zrobiles statecznik poziomy plasko wypukly, to znaczy nosny.
nie jest to najlepsze rozwiazanie wtej konfiguracji. Takie jest moje zdanie, obym sie mylil.
Reszta jest naprawde perfekt.
Pozdrawiam Wladek.

Oczywiście profil na stateczniku poziomym jest symetryczny, może na tych zdjęciach tego nie widać, ale podobnie zrobiony jest statecznik pionowy. Tu da się pokazać symetrię profilu. Dzięki za spostrzegawczość, można wyłapać wiele błędów dzięki temu.

Teraz ide spokojnie spac.
Pozdrawiam Wladek.

Cześć, chciałem tym razem wywołać tzw. burzę mózgów. Mam zamiar dorobić z tyłu modelu, coś "à la" symulację wydechu silnika odrzutowego. U mnie będzie to tak wyglądać. Mam zamiar powstawiać diody led i jakoś tym sterować w zależności od przepustnicy. Poglądowy obrazek jak mam zamiar umieścić diody. Tylko nie chciałbym aby to świeciło się ciągle, tylko barwę zmieniało w zależności od siły ciągu. Oczywiście trzeba wstawić inne diody, ale jakie i jak tym sterować? Mam możliwość programowania Atmegi, oraz PIC16F84 inne opcje są mi nieznane na ten czas. Stosownych programów do tych układów też nie umie napisać. Było coś podobnego na PFMRC, ale nie mogę znaleźć strony.

Czesc Jurek.
Pomysl FANTASTYSZY!
Czegos takiego nigdzie nie widzialem, jestem pewien Ty jestes pierwszy z tym pomyslem.
Dopalacz Made in Polen, trzymam kciuki ,Wladek.

Witam.
Mogę skrobnąć jakiś program na atmege w razie potrzeby, bo pomysł i efekt jest super

Pomysł, oczywiście nie jest mój. Podobne projekty pojawiają się na różnych forach modelarskich.
Dobrze by było się zastanowić ile i jakich diod należy użyć. Najlepiej byłoby łączyć je w szereg po trzy - czy cztery sztuki w zależności od pakietu, z odpowiednim rezystorem, tak aby nam to prądu za dużo nie żarło. Jaki kolor diod i jak to ma działać na razie nie mam pojęcia. Dasz radę coś takiego zrobić, to super, no i przedstaw projekt w dziale Warsztat projekty forumowe. Na pewno nie tylko ja skorzystam z projektu. A może już są gotowe rozwiązania, tylko jakoś nie umie znaleźć.

Gotowe rozwiązania są, ale nie są to tanie "zabawki"... na przykład Imitacja płomieni turbiny odrzutowca NF-Jet2 2x3RY
Są i tańsze, ale daleko Jet LED w HK

Wystarczy zastosować zwykły regulator szczotkowy małej mocy albo elektronikę z serwomechanizmu.

edyta (bo jeden obrazek znaczy więcej niż 1000 słów):

Oczywiści z elektroniką z serwa i regulatorem to się zastanawiałem, ale tu raczej mam płynne rozjaśnianie diod. Myślałem też o jakimś komparatorze, co by powiedzmy diody żółte zapalać później niż czerwone. Dobrze by było dodać jeszcze białe albo i niebieskie tak powiedzmy od 80% ciągu wzwyż. No i do tego potrzeba jeszcze pulsowanie tego "płomienia" A tego to już bez jakiegoś procesora to raczej nie uzyskam. Chyba poprzestanę na kolejnym rozjaśnianiu kilku diod, bo to będzie najłatwiejsze do zrobienia, reszta to pewnie przerost formy nad treścią.
ED.
Artur pisząc o gotowych rozwiązaniach miałem na myśli raczej wędką a nie rybę
Twoje liki dużo pomogły, bo wiem teraz jak takie rzeczy powinny być wykonane.

Wystarczy kawałek płytki z procesorem, najelepiej kupić jakieś gotowe małe arduino, czy tam inne, 3 mosfety, 6 rezystorów i odpowiedni komplet diód LED-RGB. Można wtedy dowolnie miksować kolory. Np: Arduino Pro mini, 16MHz Atmega 328P, choć wystarczy coś z jakąś atmegą 8. Da się to zrobić za jakieś 60zł, nie licząc pracy

kanibal no to czekamy na projekcik i wersje testową, być może okaże się projektem komercyjnym

Ej ludożerca a strzel se w podpisie swe imię
Co piszę posta do Ciebie to czuję się jak zakąska lub danie główne, w zależności od długości posta

Nick taki mam w pracy, bo nazywam się Kołoczek, a lubie czasami drożdżówke pochłonąć, także nie musicię się bać

OK Tomku

No to jeszcze tylko ten projekcik i wersję testową

Cześć, za gorąco na robienie czegokolwiek projekt zwolnił za sprawą wysokich temperatur. Jeszcze tydzień temu było 6-8*C A dziś jest o 30 więcej.
Skrzydło już sklejone. Luk bombowy. A tu tak trochę oszlifowany styropian.

Wrzucam poglądowe rysunki płytki do "HotPipe-a". Program przetestuje może jutro, jak się uda.
Lista częsci:
1 Atmega8 (TQFP32)
2 diody shotkiego 1A (MINIMELF lub SMB)
5 rezystorów 1206 - 1k
4 rezystory do dobrania prądu diód - w zależności od ilości diód i tego czy zasilamy z BEC czy z 12V
1 Kondensator elektrolityczny 10-100uF 6.3V

- Koszt elementów to mniej niż 20zł, płytka gdyby zamówić ich np 10szt, to koszt to około 15zł/szt

Jak przetestuje jakiś prototypik, to wrzuce wszystko w nowym wątku.

No no Panie, fajnie się zapowiada. Jestem pierwszy w kolejce po płytkę. Polutować to dam radę, ręce mi się jeszcze tak bardzo nie trzęsą. Mógłbyś napisać jak to będzie działać, chodzi mi o to rozjaśnianie, zapalanie diod w tych czterech gałęziach, sam myślałem o max trzech kompletach diod. Chyba że chcesz zrobić listwy diod RGB + jakiś tam kolor i to wszystko mieszać odpowiednio.

Przy większym zainteresowaniu zaraz zaczną się pytania o możliwość dowolnej konfiguracji tego co i kiedy mruga, pomyśl więc może od razu o komunikacji z komputerem i jakimś konfiguratorem do tego, piny są wolne i tylko czekają
A przy zastosowaniu dodatkowego modułu BT można nawet sobie zdalnie konfigurować.

Dałem 4 wyjścia, bo tranzystory są podwójne, więc 1 jest w zapasie.
Myślałem nad diodami RGB. Wtedy w zależności od przepustnicy - rozjaśnia się czerwony, potem dochodzi na pomarańczowo i żółto a na końcu na biało - mniej więcej tak jak rozgrzewający się metal. Te same kolory da się też uzyskać na 3 kompletach zwykłych diód, czerwonej, żółtej i białej.
Ale to oczywiście moja koncepcja kolorów i można to zrobić inaczej.

Ja tu nawet stabilizatora nie dałem, i zasilam z BECa żeby koszty i miejsce oszczędzić, a gdzie tam BT
Podstawowe założenie jakie mi przyświeca, to LOW COST, bo mało kto na mrugadła wyda pareset złotych.
Konfiguracja będzie napewno, jeśli chodzi o kalibrację przepustnicy. O kolorach pomyślę, ale da się to zrobić za pomocą programatora, wpisując dane bezpośrednio do EEPROM z PC.

tutaj można zobaczyć kolory płomienia

Coś tam podłubałem, "wytłem" sobie takie boki kadłuba. Dokleiłem do tego takie styropianowe trójkąty, co by trochę mocniejsze było. Tu przymiarka. Potem "dotłem" dziobek. Wzmocniłem trochę balsą, bo tu pewnie przyjdzie zamontować bateryjkę. I na koniec przymiarka całości. Trawa jeszcze w środku rośnie, ale zmieni to się niebawem.

Nie pomylilem sie w pierwszym poscie!
Pozdrawiam Wladek.

Model widze coraz ładniejszy - gratulację.

Odnośnie podświetlania, zrobiłem próby z diodami RGB 5mm i efekt mnie bardzo zawiódł. Widać osobne kolory i cieżko je "zmiksować". Zastanawiam się czy jednak nie lepiej było by użyć 3 kolorów diód, np czerwone, żółte i białe, chyba że ktoś używał jakiś fajnych RGB, które dają ładne kolory.

Moduł CNT-1 z HobbyKinga świeci zacnie. Polecam ustawienie rozdzielczości na maxa w YT. Minusem jest cena zwłaszcza gdybyś chciał ich nieco więcej.



CNT1 w HobbyKing kkupione za $1,22

Ta duża kulka to z dezodorantu w kulce jako dyfuzor