Witam
W TYM wątku został poruszony temat sterownika oświetlenia autorstwa Bartka Obary, którego projekt jest zamieszczony na TEJ stronce. Jako że już od jakiegoś czasu czaiłem się na ten sterowniczek postanowiłem zaprojektować swoją PCB, ale postawiłem na miniaturyzację - co wiązało się z bardzo nietypową konstrukcją, oraz inną częścią sterującą.
Pierwszym problemem była zamiana dwóch pinów, ale dzięki błyskawicznej pomocy kol. Ellipsis temat został rozwiązany w przeciągu jednego popołudnia, i poprawiony / zmieniony soft można ściągnąć z TEGO linku.
Drugim problemem jest samo lutowanie - układ posiada kilka przelotek, z których dwie są umieszczone pod Attiny13 w wersji SMD (trzeba wykazać się dokładnością w lutowaniu, coby lut przelotki zmieścił się pod prockiem).
Trzecim problemem jest wlutowanie kostki ULN2803, która jest posadowiona NAD Attiny - co oznacza, że późniejszy dostęp do niej nie będzie możliwy bez wylutowania ULNa..
Oryginalny projekt Bartka Obary przewidywał zasilanie diód z pakietu, zaś samego Attiny - z małego stabilizatora 7805. Po moich zmianach całość jest zasilana ze standartowego 5V dostępnego z każdego BECa, co wymusiło użycie diód 5V. Obciążenie pojedyńczego kanału wynosi 1A, ale gdyby komuś było mało może wlutować kolejnego ULNa na wierzch pierwszego (jakby nakładka z polutowanymi nóżkami), lecz musi uważać na ścieżki - ich szerokość spokojnie podoła 1A, ale nie mam pewności jak się zachowają pod podwójną dawką..
Aby nieco osłodzić dotychczasowe problemy wykonawcze - pod wpływem sugestii kol. Osa układzik można zasilać z 5 i 6V. Wybór następuje poprzez wlutowanie zworki w miejscu oznaczonym na wzorze ścieżek literką "X" dla zasilania 5V, lub diody prostowniczej dla zasilania 6V (dioda ma za zadanie zbicie napięcia do wysokości akceptowanej przez procek, a niejako przy okazji - robi za zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją zasilania).

Na koniec - mała ściąga z kolejności działań podczas wgrywania softu do Attiny13. Ściąga powstała dzięki czujności kol. Ellipsis, gdyż w prototypowej wersji układu nie wykonałem jednej czynności - wskutek czego całość działała, ale jakby na zwolnionym filmie (szczegóły w TYM poście)..

W załączniku - pdf ze ścieżkami i rozkładem elementów (rezystorki i kondensatorki w rozmiarze 0805, rozmiar tantala - dowolny byle zmieścił się w padach )

Fotką najnowszej wersji jeszcze nie dysponuję, ale zamieszczam fotkę pierwowzoru (z niezachowaną kolejnością we wtyczce serwa). Obie wersje są identyczne wymiarowo (PCB ma 31x12mm)..


Pozdrawiam

Super! Wielkie brawa, dzięki takim projektom nowy dział się pięknie rozrasta!

Dzięki, ale bądźmy szczerzy - gdyby nie Twoja pomoc projekt nadal byłby tylko niezrealizowanym projektem.. Raz - zamiana pinów w programie, dwa - wyszukanie błędu w użyciu Butn-O-Mata ..
Tak więc jeśli już - jest to projekt zbiorowy

Sterownik ver.1.0 przekazany przez Rumcajsa zaczął dzięki pomocy Huberta działać prawidłowo. Troszkę miałem kłopotów z dostaniem się pod ULN-a do nóżki SCK Attiny ale udało się. Fuski poprawione i śmiga echm tzn mruga aż miło. Dzięki Hubert za pomoc i cierpliwość.

Cała przyjemność po mojej stronie - cieszę się, że działa jak należy.

Podłubałem jeszcze troszkę przy oświetleniu i zamontowałem na szybko by się przekonać jak to wygląda zabudowane i rozłożone na modelu. No powiem, że efekt przerósł moje oczekiwania. Film nie oddaje tego co się dzieje po zgaszeniu światła w pokoju ale banan długo nie schodził z mojej twarzy.

Kiepska jakość fillmu wynika z kiepskiej kamery i niestety nic na to nie mogę póki co poradzić.

Niestety w locie niewiele będzie widać Chyba że w nocy...

Eeeee tam - kiepska jakość, kiepska kamera...
Kiepski to jest wyłącznie Ferdek...

Nie lepiej by było trzymać się wersji, że to jest Top Secret Project konstruowany w Twojej prywatnej Strefie51?

Nie podjudzaj Chłopaka bo wsadzi jakieś power ledy po 15W każdy i będziemy wchodzić w 3cią strefę zasilania jak to włączy

Ta, a zasilanie z czego musiałbym eleketrownię jakąś wiatrową zabudować. Ale dajcie mi szansę może w innym płatowcu

Ja na SW włożyłem właśnie na każdy punkt oświetlenia po 2 diody 1W. W nocy było OK - jak się wiedziało gdzie patrzeć to i z kilometra było widać. A jak zrobiło się całkowicie widno - efekt był marny.

No to jesteś drugi po Kolumbie
Tak na poważnie w dzień światła przydają się do makiet, a do innych modeli jeśli ktoś chce aby były.
Natomiast w każdym modelu przydało by się jedno pulsujące bardzo mocne światło. Wszyscy wiemy jak panicznie nieraz szuka się na niebie modelu, z którego na chwilę spuściło się wzrok.
Czy taki praktyczny migacz widoczny z np. 500 m jest możliwy do wykonania?

Turnigy Single Strobe light Unit.
Turnigy Twin Strobe light Unit.
Lub dioda LED typu Luxeon K2 i jakiś układ "wyzwalający"

Artur i to widać w dzień tak jak pytam wyżej?
Czy zasilanie z odbiornika, czy osobne?
Trzeba tym jakoś sterować, czy to "automat"

Pomożesz trochę zrozumieć "ciemniakowi"?
Gdyby jeszcze jakiś filmik?
Mam nadzieję, że się nie wkurzysz na tyle pytań?
Przyznam się, że nieśmiało liczę na Twoją wrodzoną cenną cechę niesienia pomocy.

Stefan, lampa wyładowcza powinna być widoczna w dzień ze znacznej odległości. Działa na zasadzie flesza w aparacie.
Zasilanie jest "stałe", ale można się "wspomóc" Turnigy Receiver Controlled Switch w celu sterowania tym dinksem poprzez kanał RC (włącz/wyłącz)
Znalazłem jeszcze nieco "słabsze migacze" na HK Turnigy PCB LED Lights

Zawsze można zainteresować się układem lampy błyskowej ze starych aparatów foto

Bardzo dziękuję.
Czyli taki za $3.17 biały by wystarczył?
I co znaczy "Zasilanie jest "stałe". Czy tak jak pytałem wyżej z odbiornika?
Bo te kolorowe przydało by się, aby migały odwrotnie, tzn biały migał, a kolor na stałe. Nie sądzisz? Wtedy by było lepiej.

PS: Marcin. Zainteresować to ja się mogę, ale ze mnie taki elektronik jak Czip Tuning dla dorożkarza.

Stałe zasilanie - się włącza do +5V i miga do wyczerpania zapasów energii ... może być do wolnego kanału odbiornika ale żadnego sterowania ni ma ...

A może coś takiego Tylko zamiast tych matryc LED dać mocne diody LED...
Linka do pliku PDF ze schematem i opisem

Dziękuję Wam.
Muszę teraz popytać kto z Kolegów z lotniska będzie coś kupował w HK to bym wziął na próbę ten:

Tak nie dawno Darek miał wolne gramy (Weight: 3.7g)

PS: tylko, że z odbiornika zazwyczaj wychodzi ~ 6V. Nie zaszkodzi?
PS2: dziękuję za cierpliwość dla mojej niewiedzy.
Zmienię zaraz swój podpis.

Stefan, 6V nie powinno zaszkodzić, chociaż nie widzę jaki tam siedzi scalaczek, bo widzę, że ma tylko ogranicznik prądowy na zasilaniu w postaci rezystora...
Do zamówienia Darka, i tak nie dało by rady "dorzucić" bo zamawiał z HK "Niemce", a te LED-ki są dostępne tylko w "International"

To rozsądniej będzie któryś z tych. Są na 6,0 V.

Tylko widzę, że mają inne wtyczki.
Zawsze coś pod górkę.

Stefan, tych "wyładowczych" nie podłączał bym pod odbiornik, czy BECa zasilającego awionikę
Po pierwsze zakłócenia z przetwornicy wysokiego napięcia, po drugie nie wiadomo ile toto "żre prądu"
Nie bez przyczyny jest wtyczka JST pod pakiet a nie pod "odbiornik"...

Poprę słowa Artura, Aby palnik błysnął potrzeba min. kilka KV a impuls z trafo idzie po tym cienkim kablu ! ciekawe czy nie ma to przebić.

Tak czułem, że zaraz dojdzie jeszcze coś i jeszcze.
Podają, że obydwa ważą po 32 g, ale to chyba pomyłka.
Wychodzi, że trzeba doważyć jeszcze o osobny pakiet 2S, dodatkowy BEC do tego i tu już przestaje być "drobny" dodatek do modelu.
Spróbuję na początek z tym prostym małym pojedynczym.

Marcin dołączył.
Czy ten mały (5 V) z pierwszego zdjęcia też może bruździć?

Myślę że każdy układ oświetlenia oparty na palnikach ksenonowych , gdzie do wzbudzenia (włączenia) potrzebne jest wysokie napięcie > KV
należy brać poprawkę na zakłócenia. Nie wiem duże są to zakłócenia i jak duży będzie to miało wpływ na pracę RC, ale skoro link video czadzi do co dopiero trafko o wysokim KV.

PS. stroboskopów na IFK120 zrobiłem co najmniej kilka sztuk. liczba 120 oznacza energię błysku czyli ilość dżuli i w moim przypadku jest to 120J

Energia (moc) błysku – podawana jest najczęściej w watosekundach (Ws), czyli inaczej dżulach (w układzie SI). Wartość energii błysku zależna jest od pojemności kondensatora (układu kondensatorów) oraz napięcia, do którego zastał on naładowany.




Wzór na moc lampy błyskowej (Q).
C - pojemność kondensatora, U - napięcie

Czyli rozumiem, że ten mały też powinien szkodzić?
Jakiś pierścień ferrytowy może?, czy piszę głupoty.

Wstawię to

dla przypomnienia.

Edycja:
Po zastanowieniu się po Waszych radach i poczytaniu tego http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=87&t=5622 (początkowo zamierzałem zastosować zasilanie z NiMh) zdecydowałem jednak do prób kupić jeden z tych droższych migaczy i dokupić BEC do Lipo.
Mam nadzieję, że to będzie widoczne w dzień?
Słusznie? Jak Sądzicie?

Pamiętam natomiast jeszcze o sugestii Marcina co do błysku z aparatu foto. Dałem sobie w dzień "po oczach" moim małym automatem i dłuższą chwilę byłem ślepy. Może wykonam jakieś próby odległości widoczności takiego błysku, wtedy zasilanie 3V i wtedy popytam po zakładach naprawy aparatów.
W razie czego pomożecie w adaptacji:?:

Tutaj jest fajny pdfik do poczytania o światłach.

Dodatkowo wracając do głównego wątku, do modeli nie stosowałbym oświetlenia świetlówkowego czy lamp błyskowych z żarnikami gdyż ilość zakłóceń, które są w stanie wyprodukować jest zatrważająca. Tylko LEDy.

Technologia LED na szczęście poszła bardzo do przodu i daje nam świetne źródło światła, raz że biorą mniej prądu w porównaniu do innych, dwa to ilość światła i jego kolor. Żeby takiego mrugacza było dobrze widać najlepiej wybierać kolor świecenia powyżej 5000K oraz kącie przynajmniej 120°. Oczywiście te wypułe będą najlepsze do naszych zastosowań

"Zwykła" żarówka 40W emituje strumień około 300-400 lumenów, oczywiście nasze oko odbiera to światło nieco inaczej ze względu na jego temperaturę barwową, które dla takiej żarówki to około 2700K.

Wybierając diodę power LED musimy więc sprawdzić: na jakie jest napięcie, jaki ma kąt świecenia, ile da światła (lm), jaką ma temperaturę barwową światła (im mniejsza tym bardziej żółte) oraz ile amperków nam weźmie.
Dla przykładu za około 20zł można kupić taką, która dostarczy 570lm, 5000K, 120°.

Niezłym źródłem tanich i potwornie mocnych diód są miniaturowe latareczki z kiosków i targów. Dosłownie za parę złotych możemy dostać coś co w dzień oślepia. Dodatkowo od razu możemy sprawdzić jak świeci, ile ma diód i na jakie jest zasilanie.

W handlu są też diody, które mają już wbudowany mrygacz a napięcie zasilania to 12V wystarczy więc taką podpiąć pod pakiet 3s - używane są jako "autoalarmy samochodowe" z tymże lepiej taką wcześniej zobaczyć bo część z nich świeci BARDZO słabo a część potrafi oślepić ale raczej nie liczcie przy tych diodach na opis ile dają lumenów...

Diodą możemy mrygać za pomocą prostych układów, albo zbudowanych na układzie NE555 albo jednym tranzystorze w gugle jest milion schematów w zależności od potrzebnych woltów i amperów.

edit: no mały edit

Hubert, ale jest różnica pomiędzy "miganiem" a efektem stroboskopu.
Takie "denerwujące" błyski a'la stroboskop są lepiej "widzialne", niż nawet bardzo szybkie miganie
Co oczywiście można uzyskać również na diodach LED typu Cree lub Luxeon K2

A jasne, masz rację - pokazuję tylko różne opcje. Ja osobiście szedłbym w kierunku sterowania przez mikrokontroler bo tam sobie można pofolgować z częstotliwością mrugnięć czy długością świecenia.

To fakt Najlepszym przykładem jest sterownik kolegi Karwas z sąsiedniego forum
Przełącza nawet kamerki w modelu

No to znowu namieszaliście w mojej głowie, a może i nie bardzo.
Zostanę przy ostatniej decyzji.
Póki nie wypróbuję któregoś z tych dwóch gotowców nadal nie będę wiedział czy moje modele będę łatwiej odnajdywał na niebie.
Dziękuję za pomoc.

Ja 3 lata temu popełniłem takie układy



oraz kolejną wersję



w wszystko na 3 tanich układach , bez żadnego programowania ! wada tylko jedna opcja on/off

od jakiegoś czasu zabieram się za jakiś układ lampek na uP ale brak czasu uniemożliwia dokończenie projektu.