Koledzy,

mam, w sumie to nie wiem czy nazwać to problemem, czy niedogodnością z wydrukiem. poszczególne warstwy/sekcje warstw są poprzesuwane względem siebie o jakieś części milimetra. Starałem się to uchwycić na fotce poniżej.



Z wydruków jestem w zasadzie zadowolony, warstwy są ze sobą solidnie sklejone. Wykończenie wierzchniej warstwy zazwyczaj jest ładne (akurat na fotce w wierzchnia warstwa jest dziurawa, ale nie o to chodzi), wydruki również trzymają wymiar. Tak więc uważa, że wydruki do zastosowań hobbystycznych są zupełnie ok. Jednak kiedy chcę wydrukować coś designerskiego na półkę do salonu, albo żeby zaszpanować w pracy, to już mi trochę wstyd

Drukarka to Turnigy Fabrikator (duża, nie mini) z hobbykinga, obecnie już nie dostępna w sprzedaży. Konstrukcja z głowicą ruchomą w dwóch osiach i stołem ruchomym tylko w Z-ce. Pole robocze 150z150x100. Całość działa na sofcie marlina i rampsie. Ekstruder na głowicy, zasilanie filamentem bezpośrednio.

Ciąłem elemeny za pomocą slic3ra, ale żeby wyeliminować ewentualny wpływ program, kilka dni temu przestawiłem się na Curę. Cura jakby minimalnie lepsze efekty miała w tymi warstwami, ale zasadniczo wygląda to bardzo podobnie.

Coś tam poczytałem, że może drgania, może za szybko, może jakieś przyspieszenia nie teges, zgubione kroki. Potencjalnie jest tego sporo i nie bardzo wiem od czego zacząć analizowanie i ewentualne poprawianie. Może jakiś guru 3d jest w stanie coś doradzić?

W większości przypadków opisane problemy tu: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/%20trafiają w samo sedno. Polecam.

Temat stary wiem ale czy rozwiązałeś problem nierówności czy dalej masz tak samo Szymon ?

Nie rozwiązałem. Wczoraj pół drukarki rozebrałem i 8 łożysk wymieniłem. Na pojedynczych łożyskach były spore luzy. Dalej to samo.



Po prawej wydruk przed wymianą łożysk, po prawej - po wymianie,. Już nie wiem co poprawić.

Jak zrealizowany jest naciąg pasków? Mi kiedyś wychodziły podobne jazdy jak filament nie wchodził idealnie do ekstrudera centrycznie z radelkiem. Musiałem zrobic tzw reverse bowden - tzn rurka teflonowe przymocowana do obudowy i tam jest wyjście filamentu, drugi koniec przy silniku - w ten sposób siły z rozwijania szpuli filamentu nie przenoszą się na głowice. I sprawdź jeszcze mocowanie samej szyby /stołu. Jak masz luz to wydruk przesuwa się delikatnie lewo /prawo. Wiec nie gubusz kroków ale stół Ci drży.

Szymon, a jaki Masz stepstik na ekstruderze I jakie sprzęgła na osi Z

Walczę z podobnym problemem, ale nie wygląda tak dramatycznie jak u ciebie


Wygląda że wciąż mi lekko "chodzą" śruby Z

Ale ogólnie jestem zadowolony.

U mnie:
- ekstruder jest na karetce, zasilenie hotendu filamentem bezpośrednie (nie ma bowdena)
- karetka jeździ w dwóch osiach, stół chodzi tylko góra-dół, więc myślę że problem tkwi w osiach xy. Sprzęgło na Z-tce aluminiowe "elastyczne", śruba trapezowa (nie szpilka), nakrętka z kasacją luzów. Stepstick... klasyczny prawdopodobnie A4988 bo nigdy innych nie kupowałem

Skoro masz paski tzn ze głowica nie trafia tam gdzie powinna. Ale że ogólnie wydruk jest 'prosty' tylko jest problem z warstwami wiec tzn ze problem jest losowy. Naciąg pasków - także tych między silnikiem a wałkiem jeżeli jest taki. Luz na stole będzie nawet wtedy jeżeli stół będzie tylko opadal - ruszając się karetka powoduje drgania całej drukarki włącznie ze szkłem na stole. Rewers bowden można dołożyć od tak sobie - potrzebny jest kawałek rurki teflonowej. Możesz sprawdzić tez zasadność jak będziesz ręcznie odwijal szpule i prowadził recznice filament tak aby zawsze wchodził idealnie pionowo do karetki. Poświęcisz pół godziny czasu i zobaczysz czy to jest to.

U mnie też niema bowdena, staram się tylko, żeby filament nie był zbytnio napięty. W sumie szpule ustawione centralnie nad drukarką i myślę zrobić na łożyskach plus prowadzenie filamentu (jeszcze nie wiem jak ale mam pomysła)
Jak słusznie Japim napisał, drgania .... to może trochę bruździć.
Zlikwidowałem kilka źródeł i widzę bardzo wyraźną poprawę. Jeszcze przy pewnych prędkościach czasem coś "warknie" ale sporadycznie, przy okazji "cichość" także się poprawiła

P.S.
Sorry że cii tu tak się wcinam z moimi ....

Zmień na "sztywne". Wydrukuj sobie na przykład takie: https://www.thingiverse.com/thing:602481
Możesz też spróbować zmienić stepstki na X/Y na takie: http://allegro.pl/sterownik-silnika-stepstick-tmc2208-cichy-f-vat-gw-i6908321049.html

A jakie macie parametry akceleracji ustawione w waszych softach? Zszedłem w Marlinie o połowę z akceleracji na ogólnie i na osiach x/y i tak jakby lepiej...

Na razie tylko kostka kalibracyjna, jutro zapuszczę coś większego.

U mnie kostka wygląda tak:

o ustawieniach za chwilę. Własnie drukuję dość duży element więc nie mogę sprawdzić

Ładnie wygląda - ale nadal widać prążki - wynik z-wobble

Ale wiesz co Japim .... z drugiej strony ścianki są niemal idealnie gładkie

Zgadza się ale widac prążki. Ogólnie ciężko to wyeliminować. Dlatego coraz częściej pojawiają się przeróbki osi Z na pasek. Giętki i miękki pasek nie przenosi żadnych sił poprzecznych na os z.

Dołączę się do tematu bo od niedawna też posiadam drukarkę. Artu co daje sztywne sprzęgło?

Ogólnie giętkie sprzęgła z Chin nie grzeszą współosiowością i pomimo ich giętkości są powodem z-wobble. Jak wydrukujesz sobie sztywne sprzegło/łącznik - np skręcane z dwóch połówek - to efekt może być lepszy od chińskich sprzęgieł.

Naciśnij sobie na śrubę osi Z od góry, to zobaczysz, że się ugina na tych sprzęgłach.
Oczywiście zamiast zmiany sprzęgła, można dać pomiędzy śrubę a oś silnika stalową kulkę, i w ten sposób zlikwidować "uginanie osiowe" sprzęgieł aluminiowych.

Ciekawostka, ponieważ zmieniam elementy w mojej drukarce, wydrukowałem i zmieniłem naciąg X i wygląda, że albo był zbyt mocno naciągnięty albo za słabo, po ponownym ustawieniu mam znacznie gładszy wydruk .... no chyba, że to zbieg okoliczności.

Artu:
"Zmień na "sztywne". Wydrukuj sobie na przykład takie: https://www.thingiverse.com/thing:602481"
a probowales kiedykolwiek takich sprzęgieł ?
jestem ciekaw jak działają, też bym sobie zmienił bo mam wątpliwości co to centryczności moich.

Wydrukowałem, ale jeszcze nie zamontowałem

A pokaż no kolego jak ci wyszły ?
Nie wiem które mam drukować, tyle ich jest w tej paczce
Mam oś silnika 5mm a śruby 7.5mm

Dobra, trochę poprawiłem jakość, zrobiłem konwersję drukarki na bowden, więc lekko licząć zdjałem z głowicy z 400 gram, odciążona karetka zachowuje się lepiej i nie powoduje już takich wibracji.

Na ten moment z istotnych problemów został tylko z-woobling... Założyłem to wasze niby magiczne sprzęgło, ale jak do tej pory nie pomogło. Bawiłem się trochę próbując na nowo poustawiać napęd osi Z, ale nie pomaga, więc planuję wymienić śrubę na inną i zobaczyć czy to pomoże.

O mam zdjęcie to dam Ten po prawej po wszystkich modyfikacjach/

W międzyczasie ja też poczyniłem trochę przeróbek i muszę powiedzieć, że wyszło mi to na dobre.
Podobnie jak u ciebie a może nawet trochę lepiej
Nie zmieniłem co prawda extrudera, nie założyłem bowdena ale taki mam plan. Wszystko wskazuje na to, że odciążona karetka spowoduje dodatkową poprawę jakości.
Żeby mieć pełny obraz warto byłoby wydrukować ten sam obiekt z tymi samymi ustawieniami (jeśli możliwe z identycznymi).
Jakiego programu używasz do drukowania ?

Zazwyczaj używma cury. Dzięki odciążeniu karetki i zmniejszeniu akceleracji i prędkości pozbyłem się losowych artefaktów poziomych na wydrukach, podejrzewam że niektórzy nazywają to vibrations lub ringing.
Szukam teraż śruby żeby wymienić i zobaczyć, czy to pomoże na moje problemy z z-wobbling.

W moim przypadku wobling to był problem zwichrowanych śrub, naprostowałem zmieniłem sprzęgła i mamjakościowo conajmniej tak jak ty.