No bo tak jest skonfigurowane oprogramowanie drukarki że oś Y osiąga krancowke w pozycji +200

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

czyli jest OK ?

Sprawdź czy wydruki nie wychodzą w odbiciu lustrzanym, koniecznie jakiś niesymetryczny wydruk. Jak nie to jest ok.

Bojów ciąg dalszy.


generalnie grzanie jak na razie działa, ale przy próbie wydruku a robię to tak że pobieram plik STL do Slic3r ustawiam parametry i export G-code. Otwieram printer interface , import pliku i print.

program rusza nagrzewa się stół , później głowica. Głowica rusza ale niżej jak home tzn ściera mi klej z szyby (jak ustawiam home to dam rade włożyć kartkę papieru pomiędzy szybę a głowice) ja drukuje i dam pause to nie dam rady włożyć kartki. Z głowicy nie "wylatuje" filament ?

druga sprawa po chwili pracy na wyświetlaczu mam krzaki ?

trzecia sprawa to oś Z widzę że ma jakiś problem z podnoszeniem, silnik drga ale nie może zrobić obrotu. Delikatna pomoc ręką i idzie. Na wyłączonej drukarce chodzi w miarę lekko. śruba nie w osi ? brak mocy silnika ?

Odnośnie słabego silnika dla Z - bo pewnie to jest przyczyna zjeżdzania podczas wydruku poniżej home (czyli 0).
- trzeba by sprawdzić zworki pod stepstickami
- stepstick dla tej osi może być zepsuty - nie daje tyle mocy ile powinien
- ustawienie prądu na tym stepsticku może być za małe, zmierz ile jest V na potencjometrze
- no i na koniec może masz pomylone przewody silnika?

Jakie napięcie ustawiłeś na stepsicku? U mnie silnik osi Z chodzi bez gubienia kroków na 0,89V.
Ja również mam problemy podobne do Ciebie - jak ustawisz stół, to sprawdź od początku wszystkie rogi,przy czym na każdym rogu naciskaj w interface przycisk home dla osi Z - nie wiem czemu ale u mnie tez gubi czasem poziom. Myślę,że jest to spowodowane tym,że "szyny" osi X są podparte śrubą Z tylko z jednej strony - kiedy karetka dojeżdża maksymalnie w prawo, to delikatnie opada...

1/ zworki założone zgodnie z instrukcją
2/ napięcie "lekko" ponad 1V

ok zaraz podepne Z pod inną oś zobaczymy czy zadziała

ok Z działa , popuściłem na sprzęgle i chyba ustawiła się "centralnie" teraz podnosi bez problemu

adikx5 dokładnie tak zauwazyłem że delikanie dotknięcie karetki z prawej strony powoduje że opada. Generalnie ostawienie stołu to pożarka. muszę to przerobić że regulacja będzie "nakrętkami" bo teraz zawsze któryś z rogów jest "luzny"

A ja nadal walcze z ustawienien.
Aktualnie siedze nad problemem retrakcji. Poczatkowo radelko mielilo filament ,czasami wylail bokiem okazalo sie przynajmnieh u mnie ze chlodzenie jest za slabe i filament miękł na wejsciu . Poprawilem chlodzenoe tzn rozpilowalem otwor wentylatora i teraz jest z 95% przeswitu. Niestety to nie poprawilo retrakcji. Temp glowicy 205*C , PLA, i dooopa. Radelko rzeźbi w filamencie i kicha. Jak scisne docisk i przepycham recznie topi sie calkiem dobrze. Przeczytalem ze poprawny docisk to taki aby mozna bylo swobodnie przeciskac filament przez docisk. U mnie nie ma szans !? Doscisk w lume nie ma regulacji. A wystarczy zastosowac prosty patent ze srubka ktora bedzie ustawiac punkt max dzwigni. Jutro cos wymysle.

Szkoda tylko ze za 1400zl trzeba sie az tak ukombinowac no chyba ze tylko jak trafilem na taki egzemplarz.

To co udalo sie wypluć.



Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Oj nie tylko Ty - podałem wcześniej link do forum na którym toczy się dyskusja odnośnie tej drukarki
Sam jeszcze nie do końca skalibrowałem swoją - niestety nie dam obecnie rady...

Marcin, jeśli czopuje się dysza, to temperatura jest za wysoka, i filament przegrzewa się i kawali w dyszy. Ja PLA drukuję 190-195*C.
Co do chłodzenia, to bez radiatora na łączniku (tej gwintowanej rurce) raczej nie uzyska się dobrych efektów. Od samego początku miałem obiekcje co do konstrukcji ekstrudera i głowicy w tej drukarce. Nie bez powodu stosuje się "przewężenie" na rurce które stanowi "barierę termiczną" pomiędzy blokiem grzejnym a prowadzeniem filamentu:



Jeśli jest miejsce, to można zastosować "nakręcany" radiator:



Lub tak jak Miś:



A najlepiej wymienić na "fullmetal".

EDYTA: Na przykładzie głowicy Lama3D widać jak powinna wyglądać "dystrybucja ciepła" w głowicy drukarki:

LUME ma bajer w postaci metalowej blachy karetki do której przykręca się tą rurkę , a blacha też skutecznie odbiera ciepło i jest tak blisko głowicy jak radiator na powyższej fotce, można zwiększyć jeszcze powierzchnię styku z blachą dając większa podkładkę z blachy alu.
U mnie do rurki dotykam palcem i jest poprostu ciepła - daje jej na oko max 40 stopni, a w środku jeszcze jest rurka teflonowa.
Ja PLA ekofilament drukuje przy 220-225 stopniach bo przy 210 słabo warstwy się sklejają i jest wydruk matowy (może źle mi pokazuje wysoką temperaturę, ale pokojową pokazuje idealnie, natomiast laserowy termometr nie potrafi zmierzyć temp tak małych elementów).
PLA innej firmy - dołączonym do zestawu z drukarką drukowałem przy 190 i było OK


Co do ekstrudera to rzeczywiści przydała by się regulacja docisku - u mnie tak mocno dociska, że PET przy włączonej retrakcji rozpłaszcza się i potem klinuje w rurce
Może u Ciebie jest ten sam problem, że nie temperatura rozpłaszcza filament, a siła docisku.
U siebie wytocze pierścień na łożysko dociskowe aby po rognieceniu filamentu w zakresie, który ustale nie dało rady dalej go rozduszać i aby był zaokrąglony, a nie płaski od strony rolki dociskowej.
U mnie problem rozduszania występuje na PET, a na PLA jest ok.

Marcin pokaż zdjęcie jak masz zmontowany Hotend i jak jest zamocowany w karetce

Zdjete chlodzenie glowicy i wydruku widac o ile powiekszylem otwor wentylatora. nie jest idelanie bo blacha zaczela sie wyginac podczas pilowania.



Sila dociskajaca jest tak duza ze widac jak odgina sie os silnika. Wedlug mnie to tez jest przyczyna sie silnik po kilku minutach jest goracy





Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Marcin a jakie masz parametry retrakcji ?

teraz ogarniam kompa dla klienta. Pozniej zasiade do lume i podam parametry.

ale jak pisalem wczesniej W printer interface wlaczam grzalke 205*C , ustawiam 30mm klikam extrude. Wg opisw powinno wciagnac 30mm fimametu a tu wchodzi kilka mm i zaczyna sie slizgac bo radelko wyzezbilo "rowek" w filamencie

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

No to ty nie masz problemu z retrakcją tylko z ekstruzią. Podejrzewam że rurka metalowo-teflonowa nie jest idealnie po środku wgłębienia radełka ekstrudera. Oraz - lub otwór wejściowy filamentu nie znajduje się idealnie między radełkiem a łożyskiem dociskowym. Miałem bardzo podobne problemy i ustawiałem to kilkakrotnie.

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

No czyli jest dokładnie tak jak mówiłem
Podejrzewam że jak Piotr ręcznie wiercił karetki to mu zeszło. Na filmie widać wyraźnie że rurka ekstrudera powinna być przesunięta w prawo to jest w kierunku radełka.
To jest Twoja przyczyna takiego zachowania. Po zaciśnięciu filamentu w ekstruderze poniżej radełka powinna być linia prosta.

Jak wywalisz te łacze gumowo stalowe i wlozysz cos na 4 mm dystansu pod silnikto bedzie wsio pasowalo chyba bo przestanie sie odsuwac oska silnika

Adrian ma rację, filament nie jest centralnie względem otworu w tulejce przez źle nawiercony przeze mnie otwór po błędzie w eksporcie pliku na produkcję. Niestety nie było już czasu przed Świętami na poprawki dlatego mogę zaproponować wymianą na nową karetkę być może dwugłowicową, złożyłem w końcu drukarkę i mam czas na testowanie bowdena. Jedyną rzecz jaką można poprawić na szybko aby uruchomić drukarkę to okrągłym pilnikiem przesunąć otwór.

Przepraszam za moją chwilową nieobecność ale walczyłem do poranków z prototypem nowej wersji ale o starych kupujących nigdy nie zapomnę.

A po co jakiekolwiek dystanse Oś silnika jest do samego dekielka

U mnie bez łacznika os silnika wchodzi w kolflikt z wentylatorem ekstrudera i trzeba albo silnik odsunac albo wentylator, tylko, że wentylator wtedy zajmie miejsce drugiego wentylatora.

Tak jak Piotr pisze, okrągły pilnik do metalu, spiłować tak żeby otwór powiększyć w stronę osi silnika ekstrudera, przesunąć nieco rurkę tak żeby była po środku, dokręcić i tyle. Po co jakieś zbędne kombinacje?

Tak tez zrobie , tylko skad czlowiek ma wiedziec ze dostraczony element byl spieprzony

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Ja bym w ogóle wypieprzył ten "wynalazek" i wstawił nawet taki chiński ekstruder:

Kombinacje to raczej dlatego, że widze ze z powodu łącznika gumowego oś ekstrudera sie przemieszcza, a przykrecony silnik bez tego jest tak ustawiony jak sobie dokrecimy i nic sie nie przemieszcza oraz nie trzeba zdejmowac karetki do pilowania pilnikiem bo wiadomo , że na maszynie pilowac sie nie powinno

Pisałem o tym jeszcze przed wysyłką... Mam gdzieś w szufladzie tego złotego MK8 więc mogę wysłać. Do montażu wystarczy odciąć dolną blachę karetki flexem/dremelem.

Spoko , poprawie to, Pisales ze producent dal ciala i Ty to poprawiales, to tez zakladalem ze zrobiłes to dobrze i jest ok.

a powiedz kiedy bedziesz mial czujniki do autolevelingu bo go nie mialem z zestawie.

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Niestety ratowałem jak mogłem, gonił mnie czas ale od razu podkreśliłem, że będzie możliwość wymienienia na 2 głowicową którą będę tesdował na bowdenie.

O czujniku również pisaliśmy przed wysyłką:
Ostatnie rzecz, której nie udało się dopiąć to czujnik do autolevelingu, który przyszedł gładki (bez gwintu m6) i pracuje w trybie NC czyli działa gdy nie ma blachy więc nie da się go użyć. Niestety nie zrozumiałem się ze sprzedawcą i wysłał mi to co miał pod ręką i teraz mogę sobie zrobić z nich ozdoby choinkowe

Oczywiście mogę również zwrócić pieniądze za niego jeżeli nie chcesz czekać. Drukarkę da się uruchomić, użytkować bez niego bo stół i tak powinien być wypoziomowany. Ponieważ stoły mk3 nie są idealnie płaskie, dobrze jest korzystać ze szkła, przy którym użycie czujnika M6 nie wchodzi w grę bo ma zasięg 1 mm. Wracam do czujnika M12 i będzie przystosowana do niego nowa karetka na podwójną głowicę bowden lub nowy extruder, którego odebrałem wczoraj prototyp.

Spoko, traktuje to jak przygode z drukiem 3d poczekam na czujnik i nowa karetke dwu glowicową.


Rozpiłowałem otwor i teraz wszystko pasuje a filament przesuwa sie tak jak powinien bez wiekszego oporu, niestety podczas dokrecania pekla rurka ale jakis to poskladalem do kupy. w poniedzialek zamówie nowa.

Moja uwaga takie mocowanie wentylatora powoduje ze praktycznie nie ma przeplywu powietrza, wedlug mnie powinno byc 100 przeswitu a ilosc "wiatru" sterowana obrotami.
Druga kwestia to sruby sa tak miekkie ze dwie musialem rozwierac z powodu obrobieienia sie, a zapewniam ze szczegolne duzej sily nie uzywalem.

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Pop. Jest sukces idzie pierwszy wydruk



Moze foto tego nie oddaje ale wyglada calkiem dobrze



Edycja:

Po godzinie mam

Jeśli chodzi o czujnik, to mogę polecić ten: M12 Three Wire DC NPN NO 5mm distance measuring capacitive proximity switch sensor - LJC12A3-5-Z/BX. Działa nawet na dłoń z odległości cirka 3mm
Jest również na Alledrogo Czujnik pojemnościowy CM12-3004NA (M12; NPN NO), ale tego nie miałem i nie testowałem.

Brawo Ty Marcin
Wnioskuję że pokrętło do drukarki

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Dzięki,

Adrian masz może gdzieś plik z tunelem chłodzącym.

Ataki może być

Ale lume jest wentylator 40x40mm , czy ten twoj bedzie pasowal ?

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

No niestety nie bo ten jest do 30mm wentylatora

Marcin mam ale ten który mam nie będzie pasował bo jest od starej wersji karetki. A aktualnie jestem w drodze wracam we wtorek. Więc dopiero wtedy będę mógł. Pozdrawiam

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

A takie coś?
http://www.thingiverse.com/thing:2004629

A ten