Królu złoty super info. Niestety jutro idę do tyrki ale adres zapamiętam i nie zawaham się go użyć.

Adaś wypisz delegację;-)

Po pierwsze primo, pokaż podłączenie stołu (oczywbiuście fotka)
Po drugie primo, pokaż jak wygląda ten stół... fotka obowiązkowa.

Używając manual control w Repetier?


Wpisując w slicerze większą wartość?


Czy może przez menu w LCD?
I najważniejsze, mierzysz tę temperaturę sam termometrem czy patrzysz tylko na to co pokazuje drukarka, wtedy dodatkowo winny może być termistor.

Artur - nie ma już takiej potrzeby
Hubert - tak szukałem przyczyny w opisany przez Ciebie sposób

A przyczyna okazała się prozaiczna i leżała jak to zwykle bywa po mojej stronie
Zimny lut na jednym z ujemnych pól lutowniczych stołu
Ale już 120W lutownicy sobie z tym poradziło
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Adrian, aby szybciej się nagrzewał, i stabilnie "trzymał" temperaturę, to zaizoluj go od spodu... może być nawet tektura 3-4mm, a ideałem był by korek

Nie no szału dostanę z tym stołem
To nie lutowanie
Położyłem na stole szybę i znów to samo
Do 50 i rozgrzanie nie udane
Bez szyby do 100 stopni jak lala a z szybą dupa
Nie mam pomysłów

Sprawdziłem dzisiaj dwie grzałki i po kilku minutach ponad 90 stopni.
Sprawdź, czy do grzałki dochodzi napięcie 12V bezpośrednio na wyjściu, może żółty polimerowy bezpiecznik się przegrzewa.

Do drukowania wystarczy nakleić taśmę niebieską na grzałkę do PLA i nawet bez grzania stołu działa.
ABS taśma kaptonowa, ewentualnie polana sokiem abs+aceton.

Niepotrzebnie to szkło dałem do zestawu, bo tylko zbędnie obciąża wózek Y
Jedynie przy niskiej pierwszej warstwie może się przydać bo pod wpływem temperatury aluminium 3 mm może zacząć się lekko wyginać.

Piotrze zgadza się bez szyby stół osiąga zadaną temperaturę bez problemu. Z szybą nie ważne czy z tą z zestawu czy z cieńszą 3mm osiągnięcie wyższej temperatury niż 50 stopni staje się nie możliwe. Przy okazji właśnie miałem pisać maila ale skoro już tu zaglądasz to napisze tu. Potrzebne mi chłodzenie wydruku a nie chce mi się rysować od podstaw więc jeśli mógłbym prosić o plik to sobie wydrukuje.
Pozdrawiam

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Adrian, rozumiem, że szybę kładziesz na grzałce, i dopiero później włączasz grzanie
Nie dziw się, że pytam, bo były już dwa przypadki na innych forach, że ktoś nagrzewał stół i dopiero później kładł na nią szybę, i oczywiście wywalało błąd temperatury stołu
Jeśli jak mniemam Masz grzałkę MK3 (aluminiową), to jest to dziwny objaw, bo moja MK2 nagrzewa nawet do 120*C. Do 90*C trwa to około 15min niestety....
Tak wygląda moja "kanapka" patrząc od dołu: tektura falista + grzałka MK2 + duraluminium 6mm + szyba/lustro 4mm:

Hej
Tak Artur jest dokładnie tak jak piszesz grzałka MK3, szyba oczywiście znajduje się na stole przed rozpoczęciem grzania.
Napięcie dochodzące do stołu 10,8 V
Muszę jeszcze sprawdzić jakie napięcie wychodzi z zasilacza.
Byćmoże tu jest problem
EDYTA zmierzyłem napięcie zasilacza 11,8V po włączeniu stołu spada do 11,7
Pomysły
Pozdrawiam

Widocznie zasilacz był "liczony" dla drukarki bez grzanego stołu. Poza tym, spadek 1V pomiędzy zasilaczem a grzałką to sporo. Jaki Masz przekrój przewodów łączących Ramps-a z grzałką stołu ?
Ja mam taki: Polski płaski kabel z miedzi beztlenowej 2x2,50mm2 - polecam

EDYTA: Spróbuj zalicytować: Zasilacz do konsoli Microsoft Xbox 360 203 W. Może uda się kupić "za grosze", a to na prawdę dobry zasilacz do drukarki. Mam taki w swojej M90, i nawet kilkunastogodzinne wydruki nie "robią na nim wrażenia"

EDYTA II: Zapytam, ale nie krzycz na mnie Rozumiem, że przewody do grzałki Masz tak przylutowane

Nie ma potrzeby licytowania zasilacza Xbox, ten w zestawie ma 200W i 16A w zupełności wystarcza.
Przekrój przewodów to 1.5 mm2.

Grzałka mk3 - 120W
Grzałka głowicy - 40W
Zostaje 40W dla elektroniki

Mam ten zasilacz w drukarkach, które przez rok 24h/7 drukowały i do dzisiaj działają.
Spadek napięcia o 0.3V jest niewielki. Przy diodzie w zasilaczu jest mały potencjometr i nim można podnieść napięcie.

W jaki sposób sprawdzasz temperaturę stołu ze szkłem?

Artur a dlaczego mam krzyczeć na kogoś kto stara mi się pomóc
Takie mam kable i tak przylutowane :

Zasilacz też teoretycznie powinien dawać radę 12V 16,7A
Ma możliwość regulacji napięcia wyjściowego i tak się zastanawiam czy nie podciągnąć trochę napięcia.


Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Wszystkie dane opieram na wskazaniach z termistorów z drukarki.
Nie mam też podstaw do twierdzenia że któryś z nich jest wadliwy gdyż po wystudzeniu drukarki oba z dokładnością +- 1 stopnia pokazują temperaturę która panuje w domu 21 stopni.
Jutro przywiozę z firmy pirometr i będę wiedział dokładnie.
Piotrze spadek napięcia między zasilaczem a stołem to 1V
Ciekawe jest to że bez szyby stół działa poprawnie i bez zarzutu
I przyczyny szukał bym raczej w samym stole niż jego zasilaniu.

Zainstalowałem chłodzenie wydruku, no i wydrukowałem tunel chłodzący, a potem jeszcze jeden ale tym razem już z zainstalowanym tunelem wydrukowanym za pierwszym razem, widać różnicę, ale wydaje mi się ze chłodzenie jest trochę mało wydajne.
Tak wyszło.

Parametry
Temperatura 195/45
Warstwa 0,4
Prędkość 60/100
Dysza 0,5
Pozdrawiam


Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Trudno jest znaleźć wentylator o dobrej wydajności i jednocześnie w miarę cichy. Te wszelakie "komputerowe" tylko mieszają powietrze, i mają nie wiele wspólnego z wydajnością.
Rozwiązaniem są "turbinki", ale też trzeba szukać takich "bardziej firmowych", bo moja "chińska" już powoli kończy żywot... ale za to była tania
Związane jest to oczywiście z wyszukaniem, lub zaprojektowaniem sobie odpowiedniego "tunelu" Aby było wiadomo o co chłodzi Turbinka 40x40x20, i jeszcze "z importu" 12V DC Blow Radial Cooling Fan
Przykładowy "tunel" DiiiCooler for Wanhao Duplicator i3
I co najważniejsze: wszystkie elementy "narażone" na wyższe temperatury drukujemy z ABS lub PET-G.

To oczywiście wiem choć i tak ten jest wydrukowany z PLA
Długo nie pociągnie ale do testów musi wystarczyć
Dzięki Artur za linki

Pewnie z chwilę będziecie mnie mieli wszyscy dość ale:
Drukowałem sobie drukowałem kiedy nagle stół przestał grzać no i oczywiście się wszystko wykrzaczyło .
błąd grzania i dupa, stół zimny napięcie jakie dochodziło do stołu 1,7V
Po wyłączeniu odczekaniu chwili i ponownym włączeniu stół znowu grzeje
Ja się wykończę
Inne pomysły ?

Jeśli masz Ramps-a, to częstą jego przypadłością jest złącze prądowe (to zielone), oraz bezpiecznik polimerowy (ten wiekszy żółty plaskaty)
Złącze często się "wypala", a bezpiecznik... nie będę się wypowiadał. Sprawdź obydwie pozycje, a najlepiej wymień złącze na na przykład XT60, a w miejsce "polimera" wstaw bezpiecznik samochodowy mini 10A.
Jest nawet wersja Ramps 1.4.2 z takimi bezpiecznikami



Ale można zrobić sobie samemu http://www.thingiverse.com/thing:505360



Ewentualnie poszukać w sklepach elektrycznych czegoś takiego Gniazdo bezpiecznika

Właśnie rozmawiałem z Piotrem przez telefon
Alternatywnym rozwiązaniem może być dołożenie przekaźnika i podłączenie stołu przez przekaźnik bezpośrednio do zasilacza
Tak też chyba na razie zrobię

Witam, jako że jest to chyba jedyny temat na forach o tej drukarce a ja również stałem się jej (nie)szczęśliwym posiadaczem to może uda mi się uzyskać kilka odpowiedzi. Kontakt mailowy z właścicielem jest jaki jest ale rozumiem że nie każdy siedzi przy kompie 24/h.

Od początku mam z drukarką same problemy. Jako że drukarka jest cały czas ulepszana to moja wersja w niektórych aspektach nijak się ma do instrukcji i trzeba było improwizować.

Dziś udało się ją w miarę ustawić lecz próba sprawdzenia czy silnik extrudera kręci w dobrą stronę zakończyła się niespodzianką w postaci błędu przy rozgrzewaniu głowicy. Głowica rozgrzewa się do ok 112-115 stopni i wywala błąd "Rozgrzanie nieudane PRiINTED HALTED Please reset". Błąd wyskakuje zarówno na programach jak i na samej drukarce z menu, więc mniemam że to problem z drukarką. Stół MK2 rozgrzewa się z szybą do 60 stopni, większej temperatury nie sprawdzałem. Sprawdzałem połączenie przewodów grzałki i termistora, wydaje się wszystko w porządku. Sama grzałka i termistor chyba też dobrze zamontowane.

Czytałem też ze być może "timeout" wyłącza grzałkę ale widziałem w pewnym momencie jak temp skoczyła ze 112 na 113 i po sekundzie wywaliło błąd.

Co może być przyczyną? Walnięta grzałka? Elektronika?

Edytka:
Załączam screena z wykresu temperatur może to coś podpowie.

Zawsze mi się wydawało, że stół i hot endy mają sterowanie PWM... Zamiana tego na sterowanie włącz/wyłącz przekaźnikiem to taki sobie pomysł. Zwłaszcza, że na świecie jest tyzylion zadowolonych użytkowników tego sprzętu.

Na zdjęciach widać, że 100% komponentów (oprócz autorskiej obudowy) to zwykłe, dostępne w każdym sklepie komponenty. Ramps, Mega2560, stepsticki, silniki, krańcówki, stół, itede To wszystko można znaleźć na ebay czy innym banggood.

Jeśli więc ten sprzęt wszystkim działa a tu nie - to trzeba znaleźć różnicę. Zostaje tylko firmware i ustawienia. Czy drukarka przyjeżdża w pudełku już zainstalowana, czy użytkownik sam instaluje oprogramowanie? Bo może tam gdzieś siedzi chochlik?

W zestawie są komponenty, które powinny być dobrej jakości. Mega 2560 jest na oryginalnym chipsecie Arduino, nie klonie CH340.
Adrian wspominał o tym, że zniknęło napięcie za żółtym bezpiecznikiem, więc może miał nóżkę naderwaną.


Mail od Pana napisany Niedziela 20 listopada 2016 16:07 a następnie niedziela, 20 listopada 2016, 19:57 pisze Pan na forum jaki to kiepski kontakt

Proszę sprawdzić grzanie głowicy z poziomu LCD - MENU - TEMPERATURA - USTAWIENIA - DYSZA - ustawić np. 180 stopni i zatwierdzić.
Taki błąd miałem tylko przy uruchamianiu rozgrzewania z LCD - PRZYGOTUJ PLA ale dotyczył grzania stołu.

Totalnie bezsensowne rozwiązanie dla grzałki 100W Jak będziesz montował grzałkę o poborze przekraczającym te 10A, i to znacznie, to wtedy jest to "jakieś" rozwiązanie, ale wtedy i tak lepiej zmienić mosfet na mocniejszy i nadal sterować PWM niż przekaźnikiem.
Adrian,
1. sprawdź przejścia i lutowania w Rams na "drodze" 10A
2. wywal tego dużego "polimera", i wstaw tam zwykły bezpiecznik 10A (dosyć często trafiały się wadliwe)
3. sprawdź to zielone złącze zasilania linii 10A
4. sprawdź, czy przypadkiem nie "poluzowały się" przewody w złączu D08 (podłączenie grzałki stołu)

To musi działać

Ok tak też dzisiaj zrobię

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

To akurat nie tyczyło się akurat tej wiadomości i nigdzie nie napisałem że kontakt jest kiepski, jest mailowy więc chodziło mi o związane z tym opóźnienia, poza tym na niektóre wiadomości w ogóle nie otrzymałem odpowiedzi. Widzę też że tutaj Pan się częściej udziela więc tu też napisałem. Tak czy siak nie miałem i nie mam zamiaru tutaj nikogo urazić. Potrzebuję pomocy i Pan jako sprzedawca/wykonawca powinien to zrozumieć bo w tej chwili jestem tysia biedniejszy a sprzęt nie działa.



Gdy załączam grzanie głowicy to na wyjściu w ramps jest stałe 11.92v i spada do 0 w momencie wywalenia błędu. Przed chwilą ustawiłem przez "menu -temp - ustawienia- dysza-180" i na 108 stopniach wywaliło błąd ale mam wrażenie że dość wolno już się rozgrzewała. Czyli czeka mnie zakup grzałki?

Że tak przypomnę pytanie....

W moim przypadku samemu trzeba było wszystko instalować według instrukcji i tu nie było żadnych problemów. Cała operacja na Windows 10 x64.

Elektronika jest fabrycznie zapakowana, konfiguracja jest do ściągnięcia i wgrania z instrukcji.



Oczywiście, że nie. Jutro wysyłam do Pana nową grzałkę.

Nooo wszystko fajnie, dziękuję Adrian, faktycznie ostatnio mam całkiem sporo pracy a co za tym idzie ,siedzę i klepię więc na forum zaglądam ......nie często

Fajne ustrojstwo, mam nadzieję moją maszynę zakupić w tym i dostać najpóźniej w przyszłym tygodniu

Mam też nadzieję, że nie będzie z tym takich jazd jak w twoim przypadku i przede wszystkim dostanę wszystkie elementy w jednej przesyłce bo chyba bym nie wytrzymał tak po kawałku ... albo bym odwiedził dostawcę osobiście i odebrał "siłom" za co zapłaciłem i mi się należy

Jeśli z tymi cackami jest tyle problemów ..... to może jednak warto zainwestować w coś co:
1. przyjedzie złożone,
2. będzie ładnie wyglądało (obudowa)
3. będzie skalibrowane i gotowe do użycia, (czy tylko tak mi się marzy ?)
4. będzie posiadało jakiś support, gdzie w razie potrzeby będzie można zadzwonić i nawtykać jeśli nie będzie działało,
5. to tylko parę stówek więcej

Trochę mnie martwi, że kilka dni spędzonych od chwili złożenia nie ma gwarancji, że to wogóle zadziała albo zadziała ale efektem będzie coś co będzie przypominało nic?!

Albo jak pisze "ali spod 87" ... "w tej chwili jestem tysia biedniejszy a sprzęt nie działa.".
Myślałem że to więcej kosztuje ..... a może aż tyle ?

Co z tymi stołami ?
Dlaczego jest z tym tyle problemów ?
Gdzie tkwi przyczyna ?
Nikt do tej pory nie doszedł w czym problem ?

Jeśli tyzylion ludzi używa to musi conajmniej 20% z tego tyzyliona miało taki lub podobny problem ?

Maaatko, już się boję, że zanim zobaczę swoje pierwsze wydruki, wydam conajmniej jeszcze raz tyle na usprawnienia i dodatki oraz części/nowe elementy które dostarczone prosto od dostawcy będą niesprawne ....... a plany co do wydruków mam oj mam ;)

Mój stół działa od strzała przynajmniej nie pamiętam większych problemów.
Nie taki diabeł straszny jak go opisują.

Pisałem o tym już na innym forum, ale tutaj powtórzę, nikogo nie zostawiłem jeszcze z niedziałającą drukarką.
Przyczyna niedziałającej grzałki okazała się banalna, ktoś w pęczek grzałek włożył 24V stąd te nieudane rozgrzewanie.
Jutro wysyłam nową grzałkę. Niestety ze względu na mnogość elementów nie sposób wszystko sprawdzić przed wysyłką.

Swoją drogą kupiłem 7 dni temu piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali i jakie było zdziwienie gdy po 5 min pieczenia kaczki wywaliło bezpiecznik i każda kolejna próba podniesienia bezpiecznika się tym kończyła. Nawet firma, której w sumie lepiej może wychodzą telefony i telewizory ma ostatnio coraz więcej poważnych wpadek. Za kaczkę wywaloną do kosza i minę teściowej też mi nikt nie zwróci pieniędzy nie wspominając o tym, że muszę jakoś dziada zapakować bo oryginalne opakowanie już dawno w koszu.

RobUk wygląd tej drukarki szczerze powiedziawszy w tej cenie jest chyba najlepszy, to samo tyczy się sztywności konstrukcji. Po złożeniu jest mega stabilna. Całą podnoszę i obracam żeby sprawdzić to czy tamto bez problemu. Cała elektronika jest schowana i nie kłuje w oczy. Tylko silniki i kilka pierdółek jest widocznych. Na support też nie mogę narzekać a przy kupnie chińczyka z allegro nie wiem co by było. Z drugiej strony wolę też wspierać "nasze" produkty (tak wiem cała elektronika i tak jest z chin) niż te "mejd in czajna"

Złożenie nie jest takim problemem choć jak pisałem wcześniej autor cały czas ją udoskonala i instrukcja jest w paru miejscach już nie na czasie i to mi sprawiło kłopoty. Złożenie ekstrudera i mocowanie było chyba najtrudniejsze bo miałem 2 różne części a w instrukcji były jeszcze inne. Ostatecznie drogą prób i błędów a także dzięki zdjęciom Adriana udało się złożyć wszystko do kupy. Drukarkę za dopłatą można kupić złożoną i skalibrowaną. Ja wolę składać samemu bo A: mam z tego frajdę B: jak coś nie będzie działało to prędzej będę wiedział co.

Jedną z gorszych rzeczy jest kalibracja, jakbym nie kręcił śrubkami to zawsze któryś róg jest wyżej lub niżej. Nie wiem jak to będzie podczas wydruków.

Z grzaniem też problem rozwikłany. Przez przypadek dostałem grzałkę na 24V a nie 12V i oczywistym jest że nie dawała rady choć i tak te 115 stopni wyciągała.

Panie Piotrze proszę jak najszybciej zaktualizować instrukcję a zapewniam że oszczędzi to Panu sporo czasu i mniej pytań od nabywców. Część dotyczącą ustawień w Marlinie też należy jak najszybciej zaktualizować bo bez tego ani rusz.

W razie czego mogę kogoś wspomóc zdjęciami, wystarczy spytać i obcykam co potrzeba.

Jak ruszę z wydrukami to pewnie dokupię części z wersji PRO, auto kalibracja to dobra rzecz choć nie idealna.


Dzięki w takim razie czekam na sms z inpostu

Robert, siedzisz u "dżemojadów", to zobacz sobie tą ofertę: 3D Printer based on Makerbot Rep CTC 3D Printer dual-nozzle CE I jeszcze "małe conieco" o tej drukarce: Najtańszy klon replicatora 1? (CTC Bizer)

Obecnie wszystkie otwory są pomniejszone tak, że śruby wchodzą na wcisk więc pewnie osie są lekko przekrzywione. Mogę dosłać małe tulejki, aby dało się je ustawić koncentrycznie mocowania shf względem otworów w obudowie.

Instrukcję obecnie poprawiam i mam nadzieję, że na jakiś czas wystarczy bo w planach jest kolejna modernizacja już z elektroniką produkowaną w Polsce na 32 bitowym procesorze, gotową wiązką przewodów oraz autorskim extruderem z frezowanego alumiunium z chłodzeniem turbinkami, oczywiście nie da się tego zrobić w obecnym budżecie.

Brawo Wy.
Wymieniłem bezpiecznik.


Dziękuję chłopaki za raz napiszę więcej jak usiądę do komputera

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

Brawo TY, że go wymieniłeś Najważniejsze, że problem został rozwiązany Niestety, ale "chińskie" podzespoły baaaaardzo pogorszyły się jakościowo ostatnimi czasy

Hehhe, nie siedzę u "dżemojadów" siedzę u siebie (nie wynajmuję :):):) )
Powiem ci, przeglądając różne oferty i na tę również trafiłem. Fajna ale czy ja potrzebuję dual-nozzle?
Zdecydowałem, że kupię na początek normalnego klona Prusa i3 MK2 (odpowiednik MK2) lub coś w ten deseń, pobawię się, zobaczę czy i na ile jest to użyteczne, czy nie będzie to poprostu zbytek, jak często i co będę na tym drukował, w końcu ile można drukować np plastikowe maskotki :):)

Jeśli może to pomóc to chętnie skorzystam. Oczywiście jak coś trzeba będzie dopłacić to nie ma problemu.



Fajnie gdyby było wszystko kompatybilne z obecną ramą