Ja wysokość dźwigni dobieram tak aby pasowała.

Ale po kolei, jeżeli masz przesuniecie dźwigni względem osi to będziesz miał mial różnicowe wychylenie steru, co prawda da sie to skorygować ENDPOINTEM ale pozostaje kwestia liniowego wychylenia góra-dół.

po co w dźwigni tyle otworkow, po to aby uzyskać dźwignię na zasadzie ze jeżeli w serwie zamontujesz snap w połowie a na dźwigni bo najbliższej "dziurce" uzyskasz duże wychylenie, kiedy snap zamontujesz na najdalszej dziurce uzyskasz mniejsze wychylenie.


Ja bym to poprawił i zamontował tak jak bozia przykazała aby nie było niespodzianek.

Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka

Dobierasz długość tak, aby przy pełnym wychyleniu drążka w nadajniku (endpoint'y ustawione na 100%) płaszczyzna wychylana osiągała zakładane maksymalne wychylenie. Takie ustawienie zapewnia pełne wykorzystanie oferowanej przez dany sprzęt rozdzielczości sterowania. Te rzeczy warto zrobić na etapie projektu, dobierając długość dźwigni serw i sterów z uwzględnieniem sposobu i miejsca prowadzenia bowdenów czy linek, tak aby to nie kolidowało z konstrukcją modelu. Mam nadzieję, że w miarę klarownie mi się to udało ująć.

Przecież Toto i tak poleci, następny model zrobisz jak należy. Mój pierwszy latał jakieś 3s i nie nadawał się do odbudowy. Ale się wtedy nie znałem i na forum żadnym nie byłem.

Tak to opisuje W. Niestoj

Dokładnie też bym tak postąpił tym bardziej, że to ma być model do nauki latania.
Taki model musi być ustawiony perfekcyjnie.
Nie może niczym przeszkadzać Adeptowi.

I zabraliście Koledze całą przyjemność...

Wziąłem się za poprawki dźwigni, na pierwszy ogień poszła dźwignia steru wysokości, nowej jeszcze nie wklejam, bo w dalszym ciągu nie potrafię znaleźć jaką ma mieć wysokość, nigdzie też nie pisze o jaki kąt ma się wychylać ster wysokości Toto-7.




Te dwadzieścia stopni które przytoczył Marek faktycznie nie jest dużo i wysokość dźwigni po pomiarach jest wystarczająca, wyszło że dźwignia aby zahaczyła o statecznik potrzebuje 30 stopni, no ale mogę znowu czegoś nie wiedzieć.

Jak dla mnie i dla trenerka, takie wychylenie w dół czy w górę jest za duże. Model dostanie "świra". Ale to moje zdanie.

A z tymi dźwigniami to kombinujesz jak koń pod górę.
Nie prościej zrobić jak Motylasty?



Edyta:
Dla popularnego trenerka pod postacią FunCub'a (teraz w wersji NG) producent podaje:
kierunek: po 30 mm w każdą stronę, expo 40%
wysokość: 25 mm do góry i 12 mm w dół, expo 50%
lotki: 13 mm w górę, 12 mm w dół, expo 50%

Jak u siebie będziesz miał zbliżone wartości, to nieba powinno Ci wystarczyć.

Przytnij ta dźwignię tak i będzie ok

Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka

Liczenie oczek na orczyku serwa i dźwigni jest proste, zajmuje dosłownie jedno działanie matematyczne.. Najpierw musisz ustalić - jak pisał Marek - jaki masz ruch serwa przy min i max wychylonym drążku w nadajniku. Następnie mierzysz ten kąt i dzielisz przez kąt w jakim ma pracować dany ster (np serwo 90st / ster 15st). Przykład z kapelusza, ale za to wychodzi ładne pełne 6. Więc teraz musisz tak dobrać proporcje otworów na orczyku serwa i dźwigni sterów, by otwór na sterach był w odległości 6x większej od osi obrotu niż na serwie.
To tylko przykład, ale mam nadzieję że zrozumiały.

Część
Za sprawą waszych uwag poprawiłem dźwignie steru wysokości i kierunku, tak to teraz wygląda:
, ,

I przyszedł czas na budowę skrzydeł, powycinałem na razie wręgi.
,

żeberka, nie wręgi

i znów wtopa, ok. - to co budowałem wcześniej miało wręgi - poprawię się, zapisano w pamięci !

Mam pytanie ?, czy błędem będzie jak wykonam skrzydło do modelu metodą tradycyjną czyli z balsy i listewek, kryte na przykład folią, robię już piąte podejście do jego budowy , za każdym razem popełniam błąd lub zdąże coś zepsuć, zastanawiam się czy nie zlecić wycięcie go ze styropianu.

Wytnij ze styropianu

Po co zlecać i płacić za wycinanie rdzeni, sam sobie wytniesz bez problemu, nawet na szablonie z tektury da radę to zrobić.
Pisałem na początku, rdzeń styropianowy, listewki i taśma kolorowa w zupełności na pierwsze skrzydło wystarczy.
Nawet jest szansa że dłużej pobędzie, niż jego konstrukcyjny odpowiednik.

Nie poddam się tak łatwo, siódme podejście rokuje już pewną nadzieje
Jak znam siebie budowa wycinarki do rdzeni styropianowych odciągnie mnie od dokończenia modelu, zresztą ostatnio mam mocne parcie na latanie, zwłaszcza po filmikach które tutaj oglądałem.

A czemuż to Ci nie wychodzi skrzydełko? Podgrzewasz natarcie choćby suszarką do włosów? Powinno łatwo się wygiąć na żeberkach i nie popękać.
Jakiego kleju używasz?

Pierwotnie skrzydło zacząłem kleić UHU POR ze względu na szybszy czas schnięcia klejonych elementów, ale połączenie listewek z depronem wydawało mi się nie wystarczająco mocne, aktualnie kleję Soudalem 66A, ale tutaj klej potrzebuje czasu.
Natomiast samo tworzywo "Depron jest jak dla mnie za delikatne, wciąż zdarza mi się że za mocno, za szybko, no w efekcie końcowym kończy się katastrofą.
Krawędź natarcia do gięcia mam podklejoną taśmą pakową, wstępnie w poprzednim próbowałem ją profilować nie jest tak źle, ale muszę uważać.

To źle Ci się wydawało / wydaje
Soundal 66A jest ok, ale waży, wbrew pozorom, znacznie więcej.

Dzięki za uwagę, pozostałe części żeberek wklejałem już na UHU POR, jedna połowa skrzydła prawie gotowa, wydrukowałem gniazda pod serwa z 5% wypełnieniem, serwo montowane na lekki wcisk, zabezpieczone będzie zaślepką wyciętą z laminatu 0,5mm.

Powoli zaczynam kończyć skrzydła, do dopracowania pozostają jeszcze lotki i będę mógł rozpocząć oklejanie i malowanie, tak to teraz wygląda.



Teraz może zadam głupie pytanie, chodzi mi o łącznik płatów, w projekcie ustawia on skrzydła pod lekkim wzniosem, wiem że ma on za zadanie zwiększyć stateczność poprzeczną modelu, ale czy wykonanie go ze wzniosem zerowym mocno wpłynie na jego trudność w pilotażu ?

Nie. Możesz nie dawać wzniosu.

Spokojnie rób bez wzniosu. W prototypie zastosowałem wznios właśnie po to by model był stateczny i pozwalał latać nawet bez używania lotek.

Cześć
Nareszcie mogę się pochwalić, wstyd się przyznać ale poprzednie skrzydło zdążyłem spieprzyć, najpierw przy oklejaniu ohydnie pokrycie papierem się pomarszczyło, ale to na własne życzenie - próbowałem ułatwić sobie robotę i papier moczyłem dopiero jak ułożyłem go na skrzydle, potem przy malowaniu podkład " AKLRYLOWY wyżarł dziurę, próbowałem jeszcze to ratować ale potem w rozpaczy skrzydło skończyło jak poprzedni kadłub. Lotki są już w zasadzie na ukończeniu, jeszcze oklejanie, malowanie i montaż zawiasów.
Teraz tak to wygląda:

Cześć wszystkim
Niedługo nareszcie będę mógł go ulotnić, pozostało do zrobienia mocowanie pakietu i pozostałych flaków, aby się to nie przemieszczało po kadłubie, szukałem jak to rozwiązane jest dla tego modelu ale fotek nie znalazłem, mama pewien pomysł z wycięciem mocowania dla taśmy na rzep.
Zważyłem model ze wszystkim po za odbiornikiem waży 1100 g, zastanawiam się czy nie wywalić podwozia. Myślę że uda mi się go wypróbować w przyszłym tygodniu, jestem ciekaw jak zakończy się utrata dziewictwa, czy mocno będzie bolało
Budowa skrzydła dała mi mocno popalić, na koniec tego wszystkiego lotki się zwichrowały po oklejeniu, ostatecznie zrobiłem je z balsy i pomalowałem.

Sprawdzałeś jakie wychylenia sterów i lotek się "robią"?

Nie mierzyłem jeszcze kątów, postaram się to pokazać, muszę zrobić sobie kątomierz, wstyd się przyznać ale całkiem o tym zapomniałem

Nie musi być kątomierz. Wystarczy linijką zmierzyć o ile się odchylają od krawędzi spływu i do obliczeń wziąć długość lotki.

Podwozia nie wywalaj, chyba że masz łąkę z wysoką trawą, bo inaczej będziesz wymieniał za często śmigło, a może i krzywy wał w silniku. Jeśli robisz to z powodu wagi, to sprawdź czy drut stalowy 3 mm na proste podwozie o tych samych rozmiarach nie będzie wyraźnie lżejszy od tego kawałka solidnego duralu. Takie podwozie będzie też znacznie elastyczniejsze i da lepszą amortyzację w przypadku twardszych lądowań.

Ma tak pięknie zrobioną maskę z laminatu, że aż prosi się o zamontowanie śmigła składanego, wtedy można podwozie pominąć.

Rzeczywiście to jest dobry pomysł, bo kształt "ryja" temu sprzyja.

Dzisiaj znalazłem trochę czasu i wystrugałem sobie kątomierz, brakuje mu jeszcze klipsa, wskazówka jest na łożysku kulkowym, natomiast położenie tarczy pomiarowej jest regulowane, to aby była możliwość wyzerowania kątomierza po zamontowaniu do lotki.






Przekonaliście mnie zamówię takie śmigło.

Na szybko wyciąłem jeszcze klips na razie poskładany prowizorycznie

Pomiary:
Lotka w górnym położeniu 14°


Lotka w dolnym położeniu 22°


I moje pytanie co należy poprawić ?

Jeśli chcesz, aby lotki wychylały się różnicowo prawidłowo to:
Wykręć śrubkę mocującą dźwignię na serwie i tak ją przełóż na ząbkach, aby było odwrotnie, do góry 22"(24) w dół 14"(12) i przykręć śrubkę.
Zapytaj również kolegów, którzy latali takim modelem lub Konstruktora czy wielkości wychyleń (kąty) są prawidłowe.
Wychylenia sterów muszą być natomiast symetryczne, o wychylenia pytaj j/w.

Możesz jeszcze zastosować (doświadczalnie) do tych serw EXPO w nadajniku, myślę 25 - 35%.

W przyszłości pokazuj zdjęcia jak wychylają się lotki, a nie kątomierz.

Cześć
Przełożyłem na oczkach dźwigni lotek mocowanie cięgna, dźwigni na serwie nie regulowałem.



teraz wychylenie w górę jest 26°, w dół 27°




Wydaje mi się że więcej już nie jestem w stanie poprawić, reszta ustawień będzie na radyjku.
Czy to wystarczy dla regulacji po stronie mechanicznej ?

Darku, lotki powinny się wychylać do góry bardziej niż w dół. Do góry ok. 2x tyle co w dół.
W dodatku w/g mnie wychylenia lotek są zdecydowanie za duże.

Tak jak zrobiłeś absolutnie nie może być.
Może ustaw wychylenia symetrycznie, a reszta "na radyjku" jak piszesz, gdy już ustalisz wielkości wychyleń dla tego modelu.

Tak naprawdę to "radyjka" do niedawna niewiele potrafiły i wszystkie potrzebne parametry wychyleń robiło się mechanicznie na dźwigniach.
Obecnie też tak jest najkorzystniej, a możliwości nowoczesnych nadajników pozwalają (dodatkowo) dzięki różnym udogodnieniom wykonanie drobnych korekt ustawień.


EDYCJA: Darku, na 7 stronie koledzy opisali Ci sposoby regulacji na dźwigniach, a Jurek napisał o wychyleniach:


I nie potrzebny jest kątomierz.

Jeśli FunCub NG to znalazłem odnośną stronę:


Nawet są wychylenia klap, gdybyś chciał w przyszłości dorobić.

Cześć

Na radiu ustawiłem wychylenia poszczególnych powierzchni sterowych można powiedzieć że prawie identycznie, zauważyłem w przytaczanych informacjach pewną nie konsekwencję tzn. chodzi mi o ustawienia lotek i steru wysokości podejrzewam że jest to błąd ale wolę zapytać mianowicie:



Natomiast twoja informacja mówi:



Jak już wyżej napisałem, zastosowałem ustawienia zaprezentowane przez Ciebie z instrukcji Multiplexa oraz dodatkowo dodałem ustawienia Expo od Jerzego.
Myślę że te nastawy będą poprawne, ale czy na pewno ?
Jeżeli jest tak jak mi się wydaje to pozostanie już tylko wyważenie modelu i poczekać na ładny dzień.

Wszelkie nastawy, które podaje producent dla swojego modelu są to nastawy wstępne, praktycznie do oblotu, a potem pilot przeprowadza korekty w/g swojego odczucia. Czasem te regulacje wychyleń i EXPO trwają długo aż zadowolą.
No i dla każdego modelu są oczywiście inne.
Jerzy podał dla FunCuba, lecz wspomniał o FunCubie NG, więc podałem, przykładowo, dla tego modelu.
Natomiast, przypomnę, że pisałem abyś zapytał Projektanta (ToTo) i Tych, którzy latali tym modelem o jego nastawy. (PW?) Nie było by tyle wątpliwości.

To jeszcze, jak piszesz. pozostaje wyważenie modelu. Masz już ustalony SC?
Bo do oblotu jest to niezbędne, a potem też może jakieś korekty.