LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3

Osa

A to akurat nie powinno mieć żadnego znaczenia. Jeśli maszyna zatrzymuje się by coś dograć to trzeba to konieczne naprawić zanim podejmie się pracę. Cofanie filamentu może też być spowodowane śmieciami w gcodzie, pauzowanie maszyny również, linie duchy itp.
Ja drukujących z komputera mam log do podejrzenia i czasami stop maszyna robi z powodu zbyt długiego oczekiwania na temperaturę. Zerkam no jasne wentylator na maksa....
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka

Addriano1

Adam pytam dlatego że ja miałem dokładnie taki przypadek o jakim jest mowa właśnie tylko podczas druku z karty, winy okazał się moduł wyświetlacza z czytnikiem. Po wymianie na nowy problem przestał występować.

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Addriano1

Adam pytam dlatego że ja miałem dokładnie taki przypadek o jakim jest mowa właśnie tylko podczas druku z karty, winy okazał się moduł wyświetlacza z czytnikiem. Po wymianie na nowy problem przestał występować.

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

arsene

Drukuje z karty. Po naszej ostatniej rozmowie przestałem drukować z komputera i jadę tylko z karty.

Addriano1

To teraz spróbuj wydrukować z komputera ten sam wydruk, i powinno być jasne

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

arsene

Tak zrobię, muszę chyba wyciągnąć z szafy drugiego kompa specjalnie do drukowania.

Meloow

Wszystkie moje wydruki ktore do tej pory puscilem , szły z komputera i ani razu nie przerwalo mi wydruku

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Ellipsis

Arsen wklej tu ten swój pliczek gcode, zobaczymy co tam jest w środku.

arsene

Tu mi nie wszedł ten plik.

Wrzuciłem na chwilę na stronę, tu jest link bezpośrednio do pliku.
http://zaporozec.eu/files/You_are_Beaut ... ancy.gcode

Najgorszę jest to, że potrafi sobie zrobić przerwę z rozgrzaną dyszą w wydruku.
Jest taki myk, że po chwili w bezruchu karetka sobie zjeżdża w dół do oporu i ląduje na stole a najczęściej w drukowanym przedmiocie.
A faktycznie tak było, że jak drukowałem z komputera to mi przerw nie robiło.

Ellipsis

Załącznik:

manifold.jpg [ 69.39 KiB | Przeglądane 12183 razy ]

Po pierwsze oryginalny plik ma babole, trzebaby go poprawić netfabem. Co widać na powyższym zrzucie.

Po drugie 205 stopni?? Jeśli to nie ABS czy inne butelki (PETG) to trochę zbyt dużo...

Po trzecie używasz Save to file zamiast Save for SD Print

Załącznik:

zly_przycisk.jpg [ 34.41 KiB | Przeglądane 12183 razy ]

Po czwarte jakiej klasy masz kartę? Plik z kodem ma ponad 120 tysięcy linii i prawie 4 mega - a to już sporo.

Po ostatnie wiadomo już, że Lume ma problem z SPI czyli właśnie z obsługą kart i LCD. Na razie tyle. Popraw to i spróbuj ponownie.

arsene

Dzięki za podpowiedzi.

Zacznę od końca.
Nie pomyslałem nawet nt. karty, wziąłem pierwszą z brzegu, która leżała w pudełku. Trochę wiekowa chyba.
Czyli muszę używać karty takiej jak mam w kamerkach i aparatach? Ok poprawię się.

Nie używam Save to file tylko export g-code. Używam Slic3r.
Ja jestem jeszcze "cienki bolek" w tych sprawach, więc używam to co mi doradził konstruktor Lume.
Adrian mi mówił, że używa CURE czy jakoś tak, zobaczę co to jest.

Tu było 205 stopni, zgadza się. Pierwsze wydruki robiłem od 180 stopni i tak sobie zwiększałem i wyszło mi, że poniżej 200 stopni ciągną mi się włoski jak wydruk jest mocno przerywany. Przy wydruku, że filament jest kładziony w sposób ciągły daję 190 stopni. Trochę eksperymentowałem z tym. Nie wiem, czy termistor nie przekłamuje tu za bardzo. Nie mam pojęcia jaką ma tolerancję. Jak ma z 5% to będzie około 10 stopni. Poeksperymentuję dalej.
Na dodatek to jest filament, który przyszedł z drukarką więc nie wiem jeszcze co to jest. Np. mam czarny i działa przez około 20 cm druku nawet przy 200 stopniach, potem nie. Aby go ewakuować z dyszy muszę rozgrzać do 260 stopni. Podejrzewam, że to jest włąśnie ABS lub PET.

Nie wiedziałem, że jest taki program jak netfab, poszukam i będę przeglądał.

No i na koniec wydrukowałem przed chwilą z komputera tę różyczkę.
Wydrukowała się bez zastanawiania się.

Efekt na fotkach. Fotki komórką przy sztucznym świetle, przy dziennym będzie lepiej widać.
Ledwo ją oderwałem od stołu (szkła). Wcześniej odtłuściłem perfumami które dostałem 100 lat temu od kogoś ale mi nie podchodziły. Tu działają dobrze.
Wcześniej drukowałem na taśmie niebieskiej ale różnie było z trzymaniem się stołu. Na tasmie pakowej też próbowałem

.

Jeszcze raz dzięki za pomoc. Tu wcześniej nic nie pisałem ale chcę wspomnieć, że kolega Adrian mi bardzo pomógł w uruchomieniu. Dla mnie też jest GURU

.
W pewnym momencie chciałem podłożyć drukarkę pod koło jepka żony, tak się nie lubiliśmy

.

Ellipsis

No i fajnie

Cura to taki sam program jak Slic3r tylko trochę inny. Mają to samo zadanie. Z bryły 3d (stl) zrobić gcode. Popularnie mówimy, że one służą do "cięcia" czyli tną bryłę na warstwy. Taka trochę kalka językowa.

http://reprap.org/wiki/Cura
http://slic3r.org/

Są też inne programy tego typu, np:
http://www.kisslicer.com/
http://reprap.org/wiki/Skeinforge

I teraz najważniejsze. Żaden nie jest lepszy. Z jedną bryłą Cura poradzi sobie lepiej, z inną Slic3r. Oczywiście zakładając w miarę te same ustawienia. W każdym z nich jest sporo ustawień i absolutnie każde jest ważne, więc niestety trzeba je poznać i wiedzieć jak działają na tę jedną, konkretną drukarkę.

arsene

Kupiłem szybką i dobrą kartę sony.
Wydruk na fotkach.
Przy wydruku z komputera nie robi takich cyrków - tu jest przesunięcie.
Czyli jest problem z czytnikiem i modułem z wyświetlaczem?

Artu

Problem jest z tym, że wyświetlacz do wyświetlania wielu bzdurnych parametrów "zakłóca" komunikacje z SD.
Winny może być również stabilizator 5V na Mega2560, który zasila wszystko w elektronice. Można to sprawdzić podłączając osobne zasilanie 5V do USB na Mega2560. Podłączając pod "zasilanie" nadal będzie "pracował" stabilizator 5V, więc to nie ma sensu. Tylko po USB.

Addriano1

Moim zdaniem jest problem z modułem wyświetlacza, u mnie działo się to samo, po wymianie wyświetlacza problem nie występuje

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

arsene

A z komputera bez problemów.
Myśle że Adrian ma Rację.

Artu

arsene napisał(a):

A z komputera bez problemów.

Bo wtedy Meaga zasilana jest z portu USB :mrgreen:

arsene napisał(a):

Myślę że Adrian ma Rację.

A ja myślę, że to zbieg okoliczności

japim

Przesuniecia czesto powstaja na skutek zle dzialajacej krancowki - Ramps lapie gdzies zaklocenia i mysli ze os dojechala do konca i przestawia mu sie to i owo. Co prawda mi sie tak zdarzylo jak przegrzewal mi sie stepstick od osi i silnik gubil kroki.

bluuu

Pozycjonowanie z użyciem krańcówek jest tylko na początku. Tutaj ewidentnie pogubiłem się kroki. Puść jeszcze raz i zobacz. Jak się wyspie znowu to jeszcze raz potnij obiekt.

arsene

Niewiarygodne ale poległo mi łożysko dociskające filament do radełka. Jak obracam w palcach bez obciązenia to jest ok. Jak trochę je dociskam to już jest opór i zatrzymuje się. Oczywiście padło mi w piątek, bez szans na dokupienie w okolicy. Czyli allegro, przesyłka i w środę bedę miał powazny element za całą złotówkę. Chyba kupię kilka na zapas. Najgorsze, że 5 godzin drukowania w p....du.
Drukuję z kompa, czytnik jaja sobie robi w dalszym ciągu.

22.02

4 godziny drukowania i zaczęło przesuwać wydruk.
Zacząłem od nowa, w tym samym miejscu zaczęło przesuwać.
Plik stl jest w porzadku, jak sprawdzic plik gcode bo tam musi być błąd?

Ellipsis

Na stronie http://www.thingiverse.com/thing:44286 znajdziesz symulator, który dokładnie pokazuje co jest w kodzie. A także prezentuje to graficznie - każdy ruch, każdą warstwę, itd

arsene

Dzięki.
No i na symulatorze jest ok, a jak widać na poprzedniej fotce przy ponownym wydruku też zaczęło przesuwać.
W międzyczasie wydrukowałem np. karetke do lume pod extruder aluminiowy i nie bylo takich problemów.

arsene

Tak post pod postem ale mam kolejny problem z tym cudem a konstruktor nie daje znaku życia.

Grzałka głowicy grzeje, na wyświetlaczu rośnie ładnie temperatura i dochodzi do zadanej wartości.
Ale tylko na wyświetlaczu. Faktycznie temperatura jest niższa o około 100 stopni. Do tego stopnia, że po zadaniu temperatury 260 st. ledwo ledwo topi PLA.
Podejrzewałem termistor.
Ale po wymianie na 3 kolejne i każdy z innego źródła nic się nie zmieniło.
To nie jest wina grzałki, tylko układu odczytu temperatury lub oprogramowania tak sobie myślę.
Jakiś inny pomysł?

Ellipsis

Odłącz grzałkę od elektroniki zepnij ją z jakimś termometrem, który wytrzyma takie temperatury. Podłącz ją do prądu (12V) a dowiesz się czy sama grzałka działa. Grzałka hotendu może po jakimś czasie się po prostu wypalić i nie będzie w stanie osiągnąć więcej niż np 120 stopni. Albo 140.

arsene

Hubert. Grzałki tez zmieniałem. Tu jest przeklamanie z odczytem temperatury.

Ellipsis

No to pozostaje samemu wgrać a wcześniej skonfigurować oprogramowanie, jest w nim taki kawałek:

Kod:

//===========================================================================
//============================= Thermal Settings ============================
//===========================================================================
//
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
//
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//     #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//     #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

arsene

U mnie jest trochę inaczej:

#define TEMP_SENSOR_0 6
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 6

Ale sobie porównam ze swieżym merlinem ściągniętym od Lume z tym aktualnym co mam na kompie a wgrałem w drukarkę.
Wcześniej chodził mi dobrze.
Następnie było, że po kilkunastu godzinach pracy się piep...ło.
Potem po kilku godzinach, a teraz nie jest w stanie rozgrzać do temperatury topnienia, ale najlepsze, że pokazuje na wyświetlaczu że osiaga właściwą.

Ellipsis

To spróbuj zmienić na:

Kod:

#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1

arsene

arsene

Zmieniłem i wgrałem
Czy ustawie 180 czy 260 temperatura utrzymuje się w granicach 159 163 stopnie
mierzyłem termometrem na podczerwień.
Jak wyjąłem termistor z bloku to temperatura zaczęła iśc do góry.
dziś przyszły kolejne 2 termistory, jutro sprawdzę.

rafaljot

można też pogadać tu https://www.facebook.com/groups/131664870776037/

Jestan

rafaljot napisał(a):

można też pogadać tu https://www.facebook.com/groups/131664870776037/

Może można będzie też pogadać i o nowej LUME+

Artu

Ciężko będzie odbudować zaufanie klientów, którzy zostali totalnie olani, i pozostawieni sami sobie :nieufny:

Meloow

Ja to tej pory nie mam dostarczonego czujnila do autolevelingu

. Minelo juz prawie rok od zakupu, a ponoc byly juz w drodze z chin kiedy kupowalem urzadzenie.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Addriano1

Ja też w dalszym ciągu jestem bez czujnika nie to żebym jakoś specjalnie ubolewał nad tym, ale umowa jest umowa i basta

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

Meloow

Dokladnie.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

adikx5

Panowie - ja do tej pory jeszcze nie uruchomiłem poprawnie LUMY (bez wkładu finansowego - jak zarzekał się producent)... a tu się pojawia preorder LUME+ ... :/
Zero oddzewu ze strony producenta...

LUME

Panowie nigdy nie miałem zamiaru oszukać kilku osób na kilkanaście złotych. Problem dotyczył tylko osób, które zamówiły drukarki mailowo, przez allegro można było dokupić jako upgrade PRO tylko: wałki hartowane, aluminiowe mocowania.

Niestety jak już wspominane było nie raz, otrzymałem złe czujniki, którymi mogę przyozdobić choinkę na zimę. Intencje były takie aby ulepszyć produkt niedużym kosztem. Oczywiście nie uciekam, nie zmieniam szyldu i nie ma problemu z rozwiązaniem jakiegoś starego problemu.

LUME

Z tego co już sprawdziłem na starej poczcie to proponowałem zwrot pieniędzy za czujnik ale część osób odpisała, że woli poczekać stąd to nieporozumienie.

Addriano1

Wolimy czekać i do dziś czekamy, a proszę nam wierzyć możemy sprawić że LUME + będzie się słabo sprzedawać, pozdrawiam

Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka

LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3

Kto przegląda forum