Ok, dzieki, moze czas najwyzszy abym zasiadl i cos sam narysowal i wydrukowal

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

A radość Twoja będzie wielka

A tu masz jeszcze 1
Edit
wentylator 40mm

Jak wrzucacie stl'e do miło by było dać od razu obrazek, wtedy byłoby wiadomo czy warto to ściagać.... Nie wspomnę o wymiarach np samego wentylatora.

Chłopaki ale po co tyle dyskusji, nie umie się człowiek zachować, 24 godziny i po sprawie. Po co się wdawać w przepychanki.
A Lume fajną drukarką jest ;p

Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka

kilka rzeczy się poprawi i będzie super.

Dzisiaj wymieniam zasilacz na 400W to ten 200W się tak grzeje że jajka na min można smażyć.

Po drugie muszę coś zrobić z tymi krzakami na wyświetlaczu. Gdzieś miałem odpowiedni pierścień ferrytowy. Z tego co pamiętam takie pasujące na taśmę są w drukarkach igłowych OKI3320/3321 itp.

jeszcze przyszło mi do głowy to
http://allegro.pl/tasma-awg28-w-izolacj ... ml#thumb/1

Przewód ekranowany wydaje się lepszym rozwiązaniem. Oczywiście ekran do GND.

Marcin jaki zasilacz dokładnie kupiłeś? Wrzuć proszę jakieś zdjęcia jak go zamontowałeś. Mi dziś przyszedł 360W ale jest sporo większy ode tego 200W

Ja mam 400w i pasuje idelanie , wymaga tylko wywiercenia nowych otworoów w obudowie.

http://nowyelektronik.pl/index.php?id_c ... r=category

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Masz dokładnie ten?
http://nowyelektronik.pl/index.php?id_p ... er=product
Mój 360W ma takie same wymiary jak ten z linku.

i co nie pasuje ?

u mnie pasuje idealnie , co prawda jest szerszy od tego 200W ale po montażu nie będzie haczył o stół.

Tzn nie będzie haczył, tylko lekko wystawał
Jedyną "przeszkadzajką" jest śruba od shf8 - jeśli już do przypasowywałeś to wiesz o co chodzi

I tak jest na tyle luzu w kierunku elektroniki że akurat to mnie nie przeszkadza

A silnik osi Z?

A tego silnik nie dało by się założyć od tyłu? tak by ośka gdzieś mijała się z paskami. Wtedy część ciężaru by była po jednej a część po drugiej stronie wałków. Choć by to utrudniało wymianę direct/bowden.
Jak będę miał chwilę, to wydrukuję taki wózek dla testu. A i głowicę, dam maks do góry. jak głowica będzie maks wysoko, to skróci się "ramię" potencjalnego luzu i być może będzie niepotrzebne drugie górne łożysko.

Co do zasilacza. Po co wymieniacie te zasilacze na mocniejsze 12V? Grzeje się szybciej stół MK2b? Jak już wymieniać kurcze to na 24V widzę tylko sens. Poprawcie mnie jak się mylę.

I te ferryty na co chcesz założyć?


Fajna taśma. w dodatku czarna!

@rafaljot mozesz mi powiedzieć po co cytujesz wszystko ?

Pierścienie na taśmę aby wyłapywały zakłócenia, ale już zamówiłem tą ekranowaną taśmę.

Moj stoł mk3 rozgrzwa sie szybko, ale nie lubie kiedy zasilacz prawie parzy.



Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Z ciekawości dzisiaj zmierzę (termometrem) swój zasilacz, nie mam Lumy ale tak dla porówania warto to wiedzieć.

zmieniłem te dwa parametry w Merlinie
#define LCD_UPDATE_INTERVAL 300
#define ENSURE_SMOOTH_MOVES
taśmy w miarę możliwości inaczej niż reszta kabli (możliwości są małe) ale przechodzą przez inny otwór, przykleiłem taśmy do obudowy płasko (jakby pół-ekran), z dala jedna od drugiej.
ferryty dałem na zasilaniu i grzałkach.
Nie mam żadnych kłopotów z LCD ani kartą.

Co do ferrytów, to nie dałem na taśmy, bo nie rozumiem jak działają na tych sygnałach. A lubię rozumieć co robię.
Przy okazji podłączę oscyloskop i sprawdzę co się tam na nich dzieje. Przy czym muszę coś zepsuć, przestawić z powrotem te parametry, może sprawdzę na gorszej jakości albo dłuższych, bo ciężko szukać błędów w czymś, co działa dobrze. Na mój chłopski rozum Ferryty będą tłumić wysokie częstotliwości, a co za tym idzie "zaokrąglać strome zbocze sygnału, co jest akurat dla HD44780 z tego co pamiętam istotne. Myślę, że więcej da założenie ferrytów na inne kable w pomieszczeniu, w którym stoi drukarka. Zasilacza laptopa itp. Za to dobry ekranowany kabel zawsze jest dobry. Wiem, że ma znaczenie, ile razy się przewlecze taki kabel przez oczko ferryta i z której strony się go da. Przy czym może być różnie dla transmisji z karty SD a inaczej dla wyświetlacza, są specjalne płaskie ferryty na taśmy ale nie wiem do jakich rodzajów sygnałów się ich używa. Bardzo nie zgłębiałem tego tematu, więc jeśli ktoś ma z tym więcej doświadczeń to bardzo proszę o wyjaśnienie.

Macie jakąś fobię z tymi taśmami U mnie długie taśmy pałętają się gdziekolwiek, i nic się nie dzieje

W najcieplejszym miejscu gdzieś tam w środku zasilacza w czasie druku, po 20 minutach od uruchomienia drukarki znalazłem 34,4 stopnie, większość obudowy ma około 26-28 stopni. Zasilacz daje maksymalnie 21A ale jest przeznaczony dla 2 hotendów pracujących równolegle.

no bo to na ile różnie dwa różne zasilacze wydzielają ciepła (co nie jest równoważne przecież temperaturze w punkcie) zależy bardziej od różnicy ich jakości a nie teoretycznego maksymalnego prądu. Ja tam bym raczej kupował właściwej mocy dobry zasilacz, niż zbyt mocny.

Zasilacze to pewnie mamy podobne, standardowy chinski model 12V do wszystkiego (S-250-12)

Jutro podlacze drukarke i zmierze temp. zasilacza. Co wazne nie musialem stosowac przekaznika ktory mial buc rewolucyjny do zasilania stolu, wystarczylo przeniesc mosfeta na obudowe drukarki tranzystorek ledwo letni.


PS. U mnie zasilacz ma 200w


Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Zwróćcie uwagę na to, że grzałka MK2B ma moc 120W, a MK3 160W...

Przekaźnik jest bez sensu.
Ja myślę sobie tak: jeśli mam wydać 100kę na upgrejd zasilania tej drukarki, to kupię 24V 250W (80zł) + prostą przetwornicę DC-DC (15zł). Spali się dioda świecąca na rampsie. jeśli komuś zależy na niej (i tak jej nie widać to trzeba wcześniej wymienić rezystor, ja i tak wlutowałem leda w stół, pokazuje to samo). Nie jest to żadne hackowanie, płytka jest do tego przygotowana, wszystko jest opisane na stronie repraps.org .
Zalety:

- szybsze grzanie stołu,

- wyższe napięcie to dwa razy mniejszy prąd na mosfecie, kablach a co za tym idzie mniejsze grzanie się niepotrzebnych elementów.

- zasilacz 24V 250W jest mniejszy od tego "oryginalnego"

- baza do tego by dalej przerabiać na 24V. głowica, stepsticki też będą działąją lepiej, ale parę przeróbe więcej trzeba. Też opisane na repraps.org

Inne kombinowania z zasilaczem nie mają sensu. (Ew. inny ciekawy kierunek, to może transformator 2x12V plus dwa prostowniki stabilizatory, ciekawy bo bardziej niezawodny od zasilaczy impulsowych)
Sam tego jeszcze nie zrobiłem, bo nie widzę potrzeby na razie. Dokręciłem do mosfeta kawałek aluminiowej blaszki i ma max 48'C.
Z ABSem zrobiłem parę prób i śmierdzi, więc zwłaszcza w ziemi nie będę nim drukować. Pewnie jak będę jednak chciał coś wydrukować co wymaga większego grzania stołu, to wrócę do tematu bo mnie wkurzy czekanie.

A może coś źle myślę?

Czyli opisujesz coś ala " bo tata powiedział że marcin powiedział"

Grzenie zasilacza to nie problem bo w sumie moze sie grzac tylko po co ma pracowac na obciazeniu ponad 100% ! Fakt ze roznica w cenie 15pln 200w a 400w.

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

nie zrozumiałem uwagi

Aby nie być gołosłownym po ok 20 minutach drukowania temp. Oryginalnego zasilacza 48*C wydruk ma isc jeszcze 2,30 godziny.




Update po godzinie pracy 51*C



UPDATE 2: dzisiaj wymienilem zasilacz pasuje idelanie. Luz pomiedzy zasilaczem na stołem 2-3mm . Wieczorem testy.



Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

jakby się nie podobało mocowanie wyświetlacza i pokrętełko:
http://www.thingiverse.com/thing:2023916

A takie coś sobie wydrukowałem
Dysza 0,5mm
T dyszy 190
T stołu 50
PLA
warstwa 0,2mm
Prędkość 40/60mm/s
Retrakcja 2mm 70mm/s
Jak mnie się marzą dwie głowice i rozpuszczalne podpory. Muszę się w końcu zagłębić w temat

Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka

Tu miałbyś jeżdżacego: http://www.thingiverse.com/thing:394072

To jeszcze tak dla porównania skali projektu

Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka

Adrian super wydruk.

Ja tez wczoraj puściłem na testy taki wydruk.




Dysza 0,4 , warstwa 0,2. Skrzydło to jedna warstwa.

Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka

Jest ktoś, kto ma jeszcze krzaki na wyświetlaczu?
Mam prośbę o test. Odkręć wyświetlacz i połóż go na górze, nad napisem "LUME", w miarę możliwości nie zmieniając wcześniejszego ułożenia kabli. Puść jakieś wydruki, może być bez filamentu i daj znać czy jest jakaś różnica w krzaczeniu.

Nie zgodzę się. Przekaźnik i wyłączony PWM dla stołu (long bang aby zbyt szybko nie klikał) ma 2 zalety:
1. Nie męczysz mosfeta (też mam radiator, a nawet tranzystor wyprowadziłem z płytki na obudowę drukarki). Jak się przerzuci dokumentację od tych lub w sumie dowolnych mosfetów - widać, że przy sterowaniu 5V nie dają swojego pełnego prądu. Do tego im cieplejsze tym ten prąd jest mniejszy...
2. Przekaźnik możesz umieścić w takim miejscu aby zminimalizować długość przewodów zasilacz - stół.
U mnie przy 12V stół do 60 stopni dobija w minutę z kawałkiem. Dalej też całkiem sprawnie mu idzie, ale ponieważ uczę się na PLA - tylko raz go grzałem do 100 stopni i nie sprawdzałem czasu. Oryginalne zbyt cienkie przewody mocno się grzeją (wymienię w wolnej chwili)...
Podsumowując - zastosowałem przekaźnik (bo leżał w przydasiach) aby uniknąć problemów z mosfetem podczas konfiguracji i pierwszych testów. Chciałem docelowo przejść na PWM ze stołem. Teraz już przekaźnika nie zlikwiduję...

Janusz, a PID ?

EDIT: Dałeś chociaż jakąś szybką diodę zabezpieczającą na ten przekaźnik? Jeśli nie. To pożegnasz się z Arduino w pewnym momencie. W najlepszym przypadku tylko będziesz się dziwił czemu co jakiś czas musisz na nowo wgrać soft. NAprawdę morze tekstu już na ten temat zostało wylane. Jak już musisz to użyj SSR. albo chociaż dedykowanej płytki z przekaźnikiem i zabezpieczeniem do Arduino.

Czy ktoś wie jaki MOSFET siedzi w reprap na grzaniu stołu?

w chińskim RAMPSIE, który mam nie miał literki L na końcu. Zatem pytanie było o to jaki jest, czy jaki powinien być?