Że tak zapytam z ciekawości - w jakim języku pisze się tego typu programy ? Miałem okazję łyknąć trochę podstaw C++ - całkiem przyjemny język. Czy w elektronice używa się czegoś podobnego ?

Język Arduino jest oparty na C/C++. Jeśli miałeś kontakt z C++ to poczujesz się jak w domu z Arduino

W takim razie zapewne za kilka/kilkanaście dni (jak dotrze przesyłka) ma Kolega kolejnego wiernego czytacza tego tematu .
Póki jeszcze można - trzeba próbować wszystkiego. Nigdy nie wiadomo, co się na przyszłość przyda .

Hubert co myślisz o takich płytkach:



http://dx.com/p/cubieboard-cubieboard3- ... vga-259524

Przyglądałeś się już im. Jest to trochę wydajniejsze raspberry pi. Do samolotów nie bardzo się nadają. Tu Arduino jest znacznie lepszym rozwiązaniem, ale jako media center, router i może nawet do gier powinny się nadać. Myślę o czymś takim, bo androida da się ponoć uruchomić. Do tego jest sporo wyjść szpilkowych, więc pewnie tak jak w raspberry pi można czymś posterować.

Ja się kieruję dwoma dość znanymi zasadami:
1. Jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego.
2. Dobieramy sprzęt do zapotrzebowania a nie na odwrót.

Płytka, którą pokazałeś ma sporo wejść/wyjść itd - tylko po co? Dwurdzeniowy procesor też zazwyczaj ciężko użyć bo sporo aplikacji nie umie z nich korzystać. Podobnie sprawa wygląda z RAMem.

Dodatkowo wszystkie tego typu projekty czyli Pi-podobne startują zawsze dość wolno i dobrze jest zaczekać aż całość się rozwinie żeby mieć dostęp do większej ilości materiałów/sprzętu.

Jest tego cała masa więc dobrze zacząć od spisania listy potrzeb i dopiero po niej szukać rozwiązania. Jest sporo malutkich urządzeń opartych np na Androidzie spełniających wszystkie funkcjonalności MediaCenter i kosztujące grosze w porównaniu do tej płytki za 116$
Dla porównania wszystko mający zestaw za 88$ klik i to wcale nie jest najtańszy taki zestaw.

Dodatkowo świat już poszedł nieco dalej i podobną moc mamy w czymś "nieco" mniejszym:
http://linuxgizmos.com/tiny-arm9-module-runs-linux/

Kanapkowe systemy na pierwszy rzut oka kuszą mnogością rozwiązań ale bądźmy szczerzy - nie wykorzystasz więcej niż 15% takiego urządzenia Do tego jak policzysz koszt zasilacza, dodatkowych modułów np Wifi, przewody, coś do komunikacji np klawiatury to może się okazać, że wydałeś 300$

Raspberry Pi w pierwszej wersji można obecnie znaleźć na ebay za około 20$, najnowsza wersja w bogatym komplecie dodatków to koszt ok 70$.

Hubert, a co Powiesz na ten wynalazek STM32F429IDISCOVERY z ekranem dotykowym

Artu, to zależy do czego Nie mówiąc już o cenie w PL. Chińczyk sprzedaje ten zestaw nieco taniej.

Czasem człowiek szuka natchnienia wśród gotowych projektów, powyżej była już lista paru serwisów serwujących takowe, a teraz lista najciekawszych zdaniem społeczności Arduino:

http://playground.arduino.cc/projects/arduinoUsers

I wszystko zrobione na bazie Arduino od pisania psem:



przez inne dziwactwa:

Żeby zacząć bawić się z elektroniką - kupiłem starter kit z AVT (za 40zł pełno gratów, można różne rzeczy z tego zmontować). Kupiłem też żeby popróbować montować elementy na płytce taki kwiatek z bikolorowych LED'ów.

Taki to jest zestaw:
http://sklep.neplus.pl/p208,ne533-migaj ... k-led.html

Dwa tranzystory sterowane scalakiem - raz puszcza jednym obwodem diód (np. dla zielonych), a raz drugim (dla czerwonych). Według schematu, tranzystor podaje kolejno na zielone, a pozniej czerwone diody. Dioda ma 3 nóżki - według schematu wspólna masa i dwa "+" - na kóre podawany jest prąd przez tranzystor. Problem jest następujący - diody nie świecą . Miernikiem sprawdzałem wszystkie przejścia itd - jest ok. Na wyjściu tranzystorów badałem napięcie - skacze od 0-12V, czyli scalak przełącza. Nawet diody świecą(sprawdzałem zasilając płytkę z diodami osobno), ale jest jeden problem. Wygląda na to, że w diodach tych to "+" jest wspólny, a są dwie masy. Czy istnieje taka możliwość ? Czy istnieją takie diody ? Może po prostu do zestawu dali nie te diody co trzeba ?

W dwukolorowym LED Masz wspólną katodę, albo wspólną anodę, więc całkiem naturalnym jest, że jest wspólny "plus", i dwa "minusy"

ad1/ a byś se kupił NE555 za ok 2PLN podobnie tranzystorki i diody to zapłaciłbyś pewnie ze 10PLN
ad2/ nie mogę znaleźć schematu tego układu ale mało prawdopodobne aby były złe diody.
ad3/ NE555 to prosty układ przeanalizuj układ
ad4/ popatrz tutaj http://bc107.republika.pl/html/czas555.html

poczytaj o zasadzie działania tranzystorów bipolarnych / unipolarnych ( pnp, npn, mosfet)


pewnie układ podobny to tego



z tym że dodanie dwa tranzystorki NPN i PNP

Za cały zestaw dałem 15zł, także nie jest źle .
Co do wiedzy - cały czas poszerzana - ale jeszcze troche przede mną, żeby samemu takie układy projektować .
Co do diód - sprawdzałem je na wszystkie sposoby i porównywałem - poważnie wygląda na to, że diody mają dwie katody i jedną anodę . Porównywałem z diodą jednokolorową, zakładajac, że tam gdzie zacięcie, tam katoda.

Schemat Twojego układu jest tu. Czy dobrze podłączyłeś obydwie płytki L1, L2, gnd? Sprawdź.

Karol aby się nie zniechęcić do elektroniki trzeba zacząć od podstaw, a przy okazji stworzyć sobie odpowiedni "laboratorium" czyli podstawa to dobry zasilacz oraz co najmniej dwa przyrządy amperomierz oraz woltomierz.

Ja zaczynałem od wielokrotnego przeczytania książki "elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz" dopiero to dało mi jakiekolwiek podstawy do dalszej zabawy.

Scieżki dobrze podłączone . Wiem Marcin, będzie trzeba się zaopatrzyć w jakieś mądrzejsze książki. Multimetr mam, do elektroniki chyba wystarczy. Jedyne czego mi brakuje, to porządnej lutownicy, bo w aktualnej od temp. zaczął mi się wykruszać grot (taniocha za 25zł).
Zasilacz mam Xboxowy (12V, 16A), ale z tym zestawem gratów leci do mnie też mały zasilaczek, do 1,5A, z regulacją napięcia na potencjometrze do włożenia na płytke montażową - bardzo dokładna regulacja, bo 12V na 25obrotach. Jak na razie próbuje cokolwiek próbować ogarnąć - zobaczymy czy mi się uda .

EDIT:
Sprawdziłem - przelutowałem te ścieżki i jest tak jak mówiłem, diody są zasilane środkową nóżką, a dwie skrajne to masa. Podłączając L1 i L2 z płytki z diodami do "-" na płytce ze scalakiem, a L1 z płytki ze scalakiem z "-" na płytce z diodami, to mrugają mi oba kolorki na raz .

BTW. Do takich prostych lutowań póki co prostych układów - zwykła kolbowa lutownica ze stacją do 100zł wystarczy ?

EDIT2: Do tego zestawu jest kilka ćwiczeń, gdzie można zmontować jakieś układy. Znalazłem też książkę Piotra Góreckiego "Ośla łączka" - miał ktoś z nią styczność? Przeglądając ją, wygląda ciekawie - tylko czy to wystarczy, żeby ogarnąć podstawy ?
Co do książki "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz" - czy wszystkie 4 części są nadal aktualne ? Książki są z początku lat 80tych.

Ostatnio w paru wątkach pojawiał się moduł BlueTooth (w skrócie BT) więc może warto przybliżyć parę niuansów z nim związanych.

Po pierwsze o co chodzi z tymi masterami i slejwami?
Musimy zacząć od rysunku bo tak będzie najłatwiej to wytłumaczyć.



Moduły BT tworzą małe sieci połączeń, w której jest jeden dowodzący (to właśnie MASTER - tu Miki) oraz może w niej być do 7 aktywnych modułów pracujących jako SLAVE (tu Gufi). Dlatego jest to ważne bo to MASTER kontroluje zegar i określa które urządzenie w której "szczelinie czasowej" może sobie z nim pogadać. Taki prawdziwy szef. Stąd też wynika, że SLAVE nie może gadać z innym SLAVEm bezpośrednio. A także MASTER nie może gadać z innym MASTEREM.
W większości sytuacji w życiu naokoło najczęściej stosuje się tylko 2 moduły - parki. Na przykład:
- telefon i słuchawka bezprzewodowa
- konsola do gier i bezprzewodowy kontroler
- komputer i moduł GPS
- komputer i kopter MultiWii
- komputer i nadajnik eLeReS
- itd, itp
Z uwagi na powyższy schemat takie parki to zawsze master-slave. Często o tym nie wiemy bo większość nowoczesnych urządzeń ma w sobie tą magię, która robi za nas sporo i nie zmusza nas do rozumienia tego, co się tam dzieje.

Jeśli chodzi o światek Arduino możemy kupić 2 typy modułów. Takie które działają tylko w określonym trybie np SLAVE lub takie które mogą pracować jako Miki (MASTER) lub Gufi (SLAVE).
Przykładowo moduły z oznaczeniem HC-05 mogą pracować w obydwu trybach. Więcej o BT możecie przeczytać na Wikipedii

Konfiguracja BT
Bez względu jaki typ modułu mamy, prawie zawsze musimy go odpowiednio skonfigurować. Do różnych zadań będą potrzebne różne konfiguracje. Najważniejsze parametry jakie można ustawić to:
- prędkość połączenia, bity stopu, parzystość
- nazwa modułu BT
- pin
- rola (master/slave)

Wszelkich ustawień dokonujemy za pomocą programów terminalowych. Polecam dwa. Putty oraz BrayTerminal Pierwszy jest prostszy więc nie odstraszy mnogością możlwości a drugi ma parę świetnych funkcji jak na przykład autorozpoznawanie połączenia.

Gdy już pełni szczęścia odbieramy paczkę od Chińczyka w większości przypadków moduł ma następujące ustawienia:


O parzystości i innych można poczytać tu.

Na rynku jest sporo różnych modułów BT więc nie zdziwcie się gdy Wasza płytka będzie inaczej wyglądać niż inne, będzie miała dodatkowe PINy itd Jest w tym spory bałagan. Ważne żeby płytka miała pin podpisany KEY oraz wszystkie konfiguracje lepiej wykonywać z ustawieniem UART'a na 3,3V. Nie ufajcie tym 5V w opisach

Podłączamy nasz moduł BT do UART'a USB np CP2102, o którym już było wcześniej. Sprawdzamy, który port COM używamy. I właśnie taki wpisujemy w programie terminalowym



Świat komand AT.
Dzięki komendom AT możemy sprawdzić ustawienia naszego modułu BT a także wpisać własne ustawienia. I tu znów jest mały bałagan gdyż niektóre moduły są od razu gotowe na przyjmowanie komend AT, a w niekórych musimy je "wprowadzić" w ten stan. Robimy to podłączając pin KEY do pinu z 3,3V.
Komendy AT dobrze sobie wpisywać w notatniku i tylko wklejać do okienka programu terminalowego, ale to także zależy od programu jakiego używamy ot tak żeby było łatwiej
AT - sprawdza czy mamy połączenie i czy jesteśmy w trybie przyjmowania komend, moduł odpowie nam OK
AT+NAME zwróci nam nazwę modułu BT np HC-05
AT+NAME=KOPTER_OSY ustawi nazwę modułu na KOPTER_OSY
AT+UART zwróci nam ustawienia połączenia np 9600,0,0
Jeśli chcemy zmienić te ustawienia bo na przykład nasz kopter wymaga innej prędkości, wpisujemy np:
AT+UART=115200,0,0
Nie zdziwcie się jeśli przy ponownej próbie połączenia nie uda się Wam to. Przecież właśnie zmieniliście prędkość z 9600 na 115200 Należy więc takiej samej zmiany dokonać w programie terminalowym w prędkości połączenia.

Niekóre moduły wymagają wpisania znaku zapytania na końcu komendy w której o coś pytamy a niektóre nie....Wspominałem już o bałaganie? Więc zamiast AT+NAME trzeba wpisać AT+NAME?
Generalnie najlepiej zawsze zaczynać od pytania o dane ustawienie i jeśli moduł odpowie to wtedy możemy je zmieniać.
Jeden z moich modułów dla zmiany prędkości połączenia wymagał takiej składni:
AT+BAUD8 żeby ustawić prędkość na 115200 a zupełnie nie rozumiał komendy AT+UART

Kolejne przydatne komendy to
AT+ROLE zwróci nam tryb w jakim moduł działa (0=Slave role; 1=Master role)
AT+PSWD=1234 ustawi hasło/pin na 1234 spotkałem się także ze składnią AT+PIN=1234 analogicznie pytamy o hasło komendą: AT+PSWD

Zastosowania.
Całe mnóstwo. Oprócz tych najbardziej znanych jak komunikacja koptera przez moduł BT z tabletem/telefonem/komputerem, podłączenie nadajnika eLeReS do komputera i odczytywanie danych z telemetrii, można wysyłać dane z płytek Arduino do innego urządzenia z modułem BT albo do innego Arduino.

Warto zainteresować się aplikacjami na Androida (tablety/telefony): SensoDuino czy ArduinoCommander
I jeszcze ze dwa linki, chociaż jest tego cała masa, serio, spytajcie wujka Gugla
MłodeDrwale o BT
Łączenie Arduino BT


edyta 7.03:
Kolejna ciekawostka, moduł BT nazwany HC-05, płytka ma mikroprzycisk blisku pinów, wygląda jak ta (tu nie ma samego modułu)

Żeby wejść w tryb programowania (komendy AT) należy po podłączeniu na chwilę nacisnąć ten przycisk i puścić - testujemy wpisując AT do terminala. Reszta bez zmian.

Myślę, że mogę podpiąć się pod temat, bo była tu wcześniej mowa o sprzęcie, który mi sprawia kłopot. Nabyłem programator USBasp, drivery pobrane ze strony http://www.fischl.de i co dalej? Włożenie programatora do portu usb kończy się komunikatem o niepowodzeniu w instalacji sterowników. Instalacja sterowników z pakietu poprzez plik instalacyjny powoduje otwarcie na ułamek sekundy jakiegoś okna i na tym koniec. Mój system to WINDOWS 7 32bit. Co robię źle? Będę wdzięczny za pomoc.

Witaj,

1. Na ikonie mój komputer PPM (prawy przycisk myszy) -> właściwości -> manager urządzeń , sprawdź czy masz jakieś urządzenia ze znakiem zapytania

2. Na ikonie tego programu który uruchamiasz a się zamyka, kliknij PPM i wybierz opcję uruchom jako Administrator

Daj znać jaki będzie efekt.

Dzięki Marcin za odzew.
Sprawdziłem to już wcześniej i było tak:

1. nie ma znaków zapytania
2. Jako amin jest dokładnie to samo

Na wszelki wypadek sprawdziłem ponownie i to samo.

Zrób proszę zrzut ekranu z Menadżera Urządzeń i wklej tutaj, poszukamy gdzie jest programator. I czy mógłbyś napisać, które sterowniki użyłeś?

Proszę bardzo:



Sterowniki ze strony http://www.fischl.de/usbasp/, a konkretnie usbasp-windriver.2011-05-28.zip

Coś tu pusto. Czy Twój użytkownik ma prawa admina?

Pewnie tak, bo jak do tej pory mogłem wszystko zrobić, zainstalować, uruchomić itp. Zresztą nie innych użytkowników, ja jestem jedynym.

To może z innej beczki, ściągnij to http://sourceforge.net/projects/libusb-win32/files/
Po rozpakowaniu inf-wizard.exe

Dzięki Hubert, znam tą stronę, zdążyłem ją właśnie przeczytać nieco wcześniej. Dzięki pomocy Adama chyba rozwiązałem mój problem. Adam podesłał mi linka do ciekawego tutoriala. Nie zrobiłem wprawdzie tego zgodnie z opisem, ale tekst nasunął mi pewien pomysł. Zrobiłem to tak. Włożyłem urządzenie do portu usb i zignorowałem te wszystkie komunikaty, że ble ble ble itp. Otworzyłem menadżera urządzeń gdzie pojawiło się urządzenie usb oczywiście ze znakiem zapytania (jak programator wyjmie się z portu usb to ten zapis w menadżerze znika). Dalej już było prosto - wystarczyło zaktualizować sterownik i pojawiło się nowe urządzenie pod nazwą libusb-win32 devices.
Teraz kolejne pytanie: programator jest zakończony gniazdem 10 pinowym. Oczywiście dokupiłem przejściówkę na 6 pin, bo taka jest potrzebna. Tylko ona (wtyczka 6 pin) jest symetryczna i czort wie jak włożyć to do Turnigy 9XR, aby nie było odwrotnie. Na przejściówce mam opisane piny ale nie wiem jak one są usytuowane w nadajniku. Mam nadzieję, że podpowiecie....

Na Twoim miejscu wyrzuciłbym taką przejściówkę bo to proszenie się o kłopoty. Albo utnij koncówkę 6pinową i kup nową z "języczkiem" do dostania w elektronicznych a instalacja polega tylko na wciśnięciu jej na przewód.

Tu jest rozpiska gniazda patrząc z góry na piny:

I zapisz sobie ten rysunek, bo będzie Ci często potrzebny....

Taki rysunek to ja mam, na przejściówce są też oznaczenia więc od tej strony nie ma problemu. Oczywiście to gniazdo na przejściówce trzeba będzie wymienić bo można się pomylić przy wkładaniu. Nie bardzo mi tylko pasuje "widok z góry" bo według mnie to jest widok na gniazdo zakańczające kabel od programatora, patrząc od strony kabla (czyli widok z tyłu). Tak przynajmniej wynika z opisów na mojej przejściówce.



A jak są zorientowane piny w nadajniku, patrząc na gniazdo na wprost od spodu nadajnika?

Z opisu problemu wnoszę że mówisz o nowej wersji nadajnika. Patrząc na tą fotkę


i porównując ją do tej

widzę że pady do ISP są w tych samych miejscach na płytce - może prześledź kable i będziesz znał orientację.

Tak, mówię oczywiście o 9XR. Do radia nie chciałem włazić bez istotnego powodu. Czytając forum to i inne, można odnieść wrażenie, że niemal wszyscy grzebią w tym sprzęcie, dorabiają kabelki, przejściówki itp. Myślałem więc, że pytanie o piny w radiu będzie dla wielu banalne. Chyba jednak się myliłem i będę zmuszony odkręcić te 10 śrubek, bo nigdzie w sieci też nie znalazłem rozpiski gniazda. A może patrząc na zamieszczone zdjęcie przejściówki potrafisz powiedzieć, z której strony na wtyczce 6 pin powinien być występ. To po prostu rozwiąże wszystkie moje wątpliwości. Wymienię wtyczkę i zapomnę o problemie.

A w gnieździe jest wcięcie na występ tym się kieruj.
Niestety ja mam starsze radyjko i musiałem sobie lutować

Marek a może warto pomyśleć o takim patencie.

Kierując się właśnie wycięciem wydedukowałem jak to będzie. Ale skoro na rysunkach TOP VIEW = Rear view, to wolał bym się upewnić. Chyba zaraz wezmę się jednak za rozkręcanie radia i wszystko będzie jasne .

No i to jest zacna myśl, bo tak będziemy gdybać i gdybać.
A w gnieździe nie widac kawałeczka płytki drukowanej, na jakiejś fotce cos takiego dojrzałem.

A co to za patent, wygląda mi na przejściówkę?

Jeśli wszystko jest w standarcie - nawet jak włożysz odwrotnie to nic nie powinno zadymić
Zaś ów patent - tak właśnie zabezpieczano się przed odwrotnym wpięciem wtyczki w płytach głównych kompików, gdzie gniazda D-sub były na kabelku.

Rysunek który wstawilem pokazuje widok gniazda w programatorze. Trzymając go w ręce i patrząc na niego od góry kolejność pinów jest taka jak na obrazku. Drugi obrazek pokazuje gniazdo w aparaturze w taki sam sposób. Myślałem, że napisałem bardziej zrozumiale.

Może to pomoże http://openrcforums.com/forum/viewtopic ... ISP#p70607

Adam, jesteś Wielki - tego szukałem . To nareszcie opisuje i pokazuje jednoznacznie. Sorry za naśmiecenie w tym temacie, ale może ktoś jeszcze z tego skorzysta. Dzięki wszystkim za pomoc.
Jak ktoś będzie potrzebował wsparcia przy projektowaniu np. czegoś takiego (właśnie kończę projekt i budowę prototypu):



to chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem.

jeśli masz więcej zdjęć (w trakcie budowy) to bardzo proszę o relację w odpowiednim dziale